Gegen sieben Uhr morgens holte uns unser Fahrer Michael mit seinem Jeep von der Meru View Lodge ab. Wir hatten eine Safari von vier Tagen und drei Nächten geplant, die erste Nacht davon in Zelten. Die anderen beiden Nächte wollten wir jeweils in einer Tented Lodge sowie in einer Lodge verbringen. Da für Camping-Safaris das Essen selbst zubereitet werden muss, wird man auf dieser Art von Safari von einem Koch begleitet. Mit dem Geländewagen fuhren wir also von der Lodge in Richtung Arusha, wo unser Koch Dan dazu stieg. Die gemeinsame Fahrt von Arusha bis zur Fanaka Campsite in Mto wa Mbu dauerte etwa weitere zwei Stunden. Dort angekommen entluden wir unser Gepäck und aßen zu Mittag. Anschließend machten wir uns auf zu…

…unserer ersten Pirschfahrt!

Pirschfahrt, was heißt das eigentlich? Frei formuliert: man macht sich im Jeep zusammen mit seinem Guide, der gleichzeitig Fahrer ist, auf Entdeckungstour durch einen Nationalpark. Ein grandioses Erlebnis! Wir waren zu zweit auf Safari und zusammen mit unserem Guide zu dritt im Auto. Dementsprechend hatten wir ausreichend Platz für unsere Sachen und freien Blick nach draußen. Unabhängig von der Art der Aktivität, d.h. sowohl beim Bergsteigen im Kilimandscharo Nationalpark als auch bei Safaris, muss man sich im Nationalpark registrieren. Du selbst musst dazu keine weiteren Dokumente bei Dir führen, Dein Fahrer hat alle notwendigen Informationen und übernimmt die Registrierung für euch. So verlief es auch bei uns und wenige Minuten nach Ankunft am Eingang des Lake Manyara Nationalparks konnten wir mit unserem Jeep in den Park hineinfahren.

Direkt zu Beginn säumten eine Vielzahl von Pavianen den Fahrtweg. Die teils kecken Tiere sind weit verbreitet in Tansania und fester Bestandteil eines jeden Nationalparks. Straßen gibt es in den Nationalparks so gut wie gar nicht, sondern eher Pisten. Diese sind allerdings in der Regel gut befestigt und für Autos mit Allradantrieb problemlos befahrbar. Nach kurzer Zeit fängt der zunächst recht dichte Wald an sich zunehmend zu lichten. Auf den zunehmend freien Flächen konnten wir verschiedene Tiere wie Impalas, Helmperlhühner, verschiedene Antilopenarten und Giraffen beobachten. Etwas später verschwindet die Bäume nahezu vollständig und eröffnet den Blick auf den See, den Lake Manyara. Für Vogelliebhaber ereignet sich hier regelmäßig ein wahres Spektakel. Regelmäßig finden sich tausende Flamingos sowie Ibisse und Pelikane am Ufer des Sees. Wir hatten Glück und konnten, dank Michaels Fernglas, zudem aus der Entfernung ein Flusspferd beim Grasen beobachten. Ein Fernglas würden wir in jedem Fall für eine Safari empfehlen.

Später erreichten wir den auf einem Hügel gelegenen Picknick-Bereich. Von dort aus hatten wir einen tollen Blick ins Land und über den gesamten Nationalpark. Der Lake Manyara Nationalpark ist zwar einer der kleineren Parks, beherbergt aber dennoch eine enorme Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten. Mittlerweile war es späterer Nachmittag geworden. Wie alle Nationalparks schließt auch der Lake Manyara Nationalpark um 18 Uhr für Besucher. Also machten auch wir uns langsam auf den Rückweg zum Parkeingang, zumal wir noch mehr als 10 km Fahrtweg vor uns hatten. Entsprechend der Qualität der Pisten kann die Fahrt etwas länger dauern, insbesondere während der Regenzeit. Außerdem planten wir etwas mehr Zeit für den Fall, dass uns noch die ein oder anderen Tiere über den Weg laufen würden. Und das war auch gut so.

Elefanten!

Etwa 15 Minuten vor Erreichen des Parkausgangs sahen wir beim Überqueren einer Brücke, in dem größtenteils trockenen Flussbett eine kleine Herde von Elefanten. Wow! Das war das erste Mal, dass wir diese Dickhäuter in freier Wildbahn aus nächster Nähe zu Gesicht bekamen. Entsprechend groß war die Freude unserseits. Die Elefanten jedoch schienen wenig beeindruckt und gingen ihrem gewohnten Rhythmus nach. So konnten wir diese beeindruckenden Tiere in aller Ruhe aus dem Jeep heraus beobachten. Nur etwa fünf Minuten später machten wir erneut Stopp. Schon wieder Elefanten! Diesmal waren es zwei, die dabei waren, ihre Kräfte zu messen. Entsprechend groß war das Erlebnis und Staunen, dies aus nur wenigen Metern Entfernung sehen zu können. Insgesamt lassen sich die Wildtiere recht gut beobachten, sofern man sie zu Gesicht bekommt. Wichtig ist allerdings, nicht das Fahrzeug zu verlassen, da die meisten von ihnen sonst scheu das Weite suchen.

Der erste Tag unserer Safari war also bereits ein voller Erfolg. Entsprechend gespannt auf die weiteren Tage kehrten wir am frühen Abend zu unserem Campingplatz zurück.

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Serengeti, here we come!

Serengeti, das heißt endlose Weiten und Natur und Wildlife, soweit das Auge reicht. Nach weniger als einer Stunde Fahrzeit hatten wir den Eingang des Serengeti Nationalparks erreicht. Spätestens jetzt wurden uns die Ausmaße des Nationalparks bewusst, der nur ein Teil des gesamten Areals der Serengeti umfasst. Seit Anfang der 80er Jahre gehört er zum UNESCO Weltkulturerbe und umfasst eine Fläche von mehr als 14.000 Quadratkilometern, was etwa 17-mal der Fläche des Bundeslands Berlin entspricht. Da der Eingang zum Serengeti Nationalpark allerdings nicht mehr als ein schicker Torbogen war und unsere Registrierung im Nationalpark noch ausstand, setzten wir unsere Fahrt bei offenem Verdeck durch die mittlerweile pralle Mittagssonne fort. Entlang des Weges sahen wir immer wieder verschiedene Tierarten, insbesondere Gazellen, Giraffen sowie Zebras und Gnus. Nur einige wenige Minuten später erreichten wir schließlich den Ort, an dem die gewohnte Registrierung stattfand. Ein guter Zeitpunkt für eine Mittagspause.

Kurz darauf war es dann soweit, wir begannen unsere Pirschfahrt durch den Serengeti Nationalpark. Die Safari-Wagen haben alle die sehr angenehme Eigenschaft, dass man das Dach nach oben schieben und so im Wagen stehend nach draußen schauen kann. Bei entspannter Fahrt im Wagen stehend wehte uns der warme Serengeti Wind um die Ohren. Auch bekamen wir erstmals Raubtiere zu Gesicht. Hyänen sind weit verbreitet in Tansania, wenngleich recht scheu. Dennoch sahen wir sie immer wieder während unserer Fahrt. Außerdem entdeckten wir ein Löwenrudel, das es sich auf einem großen Felsen gemütlich gemacht hatte. Wir fühlten uns erinnert an Disneys König der Löwen und teilten die Freude mit anderen Safari Wagen, die sich ebenfalls genährt hatten.

Eine beeindruckende Fahrt trotz Regenzeit

Da wir zur Regenzeit auf Safari waren, war insgesamt recht wenig los und wir hatten oftmals freie Sicht für ungestörte Tierbeobachtung. Sehr angenehm! Während der Hochsaison Juli, August und Dezember steigt die Zahl der Touristen für gewöhnlich um ein Vielfaches an, was teilweise etwas den Gedanken von Abenteuer und das Erleben von Wildtieren stören kann. Wenngleich das Risiko für Regen während der Nebensaison erhöht ist, würden wir in jedem Fall empfehlen, eine Reise während der Monate April, Mai und November in Betracht zu ziehen. Neben ein paar erfrischenden Regentropfen boten sich uns beeindruckende Blicke auf Gewitterfronten, die in der Ferne über das Land zogen. Zudem ist die Serengeti, wie auch die anderen Nationalparks, grüner als zur Trockenzeit, was dem Land etwas mehr Charm und Abwechslung verleiht.

Wir setzten unsere Pirschfahrt durch den Nationalpark für ein paar Stunden fort. Dabei sahen wir immer wieder Wildtiere und erneut Elefanten und sogar einen der recht scheuen Geparden. Zum frühen Abend kehrten wir dann in unserer Unterkunft für die Nacht ein, dem Serengeti Thorn Tree Camp, einer so genannten Tented Lodge. Dieses liegt inmitten der zentralen Serengeti, auf einer leichten Anhöhe. Entsprechend hat man einen tollen Blick in die Weite der Serengeti. Tented Lodges sind eine Kombination aus einem Campingplatz und einer Lodge. Die Zelte, in denen man schläft, gleichen vielmehr einem Bungalow als klassischen Zelten. Sie sind ausgestattet mit einem eigenen Badezimmer und Betten, wie sie auch in Lodges zu finden sind. Einzig ihre Aufmachung von außen deuten auf ein Zelt hin.

Für uns war der Abend und die Nacht im Thorn Tree Camp in jedem Fall ein besonderes Erlebnis. Nahe des Hauptzeltes, in dem auch gegessen wird, befindet sich eine kleine Feuerstelle, die bei Sonnenuntergang zum Verweilen einlädt. Da das gesamte Areal nicht umzäunt ist, hat man zudem gute Chancen, Tiere bei Tag und Nacht zu sehen. So ergab es sich, dass wir während der Nacht immer wieder Löwen und Hyänen hörten. Grund zur Sorge besteht allerdings keine – die Zelte sind stabil aufgebaut und nach Sonnenuntergang bewegt man sich nur noch mit einer Begleitperson des Camps außerhalb der Zelte.

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Bereits um halb fünf und nach einem kurzen Frühstück holte uns ein Fahrer ab. Wir hatten uns entschieden, die Tour mit Serengeti Balloon Safaris zu unternehmen. Zusammen mit zwei Damen, die bereits zuvor von ihrer Unterkunft abgeholt wurden, machten wir uns auf die nächtliche Fahrt hin zum Startpunkt der Ballonfahrt. Währenddessen sahen wir immer wieder Tiere und sogar eine Gruppe Flusspferde die Straße überqueren. Eine halbe Stunde Fahrzeit später, zeitgleich mit den ersten Strahlen des Sonnenaufgangs, erreichten wir schließlich den Landeplatz des Heißluftballons. Von dort aus sollte in weniger als einer Stunde unser Flug über die Serengeti starten. Unser Pilot sowie das Team waren bereits mit dem Aufbau des Ballons beschäftigt. Wir nutzten die Zeit, um die beeindruckenden Momente und den immer näher rückenden Sonnenaufgang über der Serengeti mit unseren Kameras einzufangen.

Es war mittlerweile kurz nach halb sechs als unser Pilot uns letzte Einweisungen für den Flug gab. Und dann war es soweit:

Ballonfahrt über der Serengeti!

Diese begann für uns als Passagiere allerdings liegend, da der Heißluftballon erst direkt zum Start aufgerichtet wird. Kurz darauf begann dann allerdings das Staunen, aus dem wir lange Zeit nicht herauskamen. Wir flogen für einige Zeit nur etwa einen Meter über dem Boden. Dieser Tiefflug erlaubte uns den Blick auf die unzähligen Impalas aus nächster Nähe. Aus anschließend wechselnder Höhe konnten wir nicht nur die immer höher aufsteigende Sonne, sondern auch Giraffen, Elefanten und unzählige andere Tiere bestaunen. Wir teilten dieses unvergleichliche Erlebnis mit nur wenigen anderen Passagieren. Während der Hochsaison finden bis zu 16 Teilnehmer Platz in der Gondel eines großen Ballons, kleinere sind auf bis zu 12 Personen ausgelegt.

Nach einer guten Stunde Flug über die Serengeti, der je nach Witterung auch kürzer oder länger dauern kann, landeten wir schließlich. Anschließend erzählte uns unser Pilot von der Tradition eines Glass Champagner nach jeder Ballonfahrt und wir wertschätzten die perlige Erfrischung. Letztlich machten wir uns auf zu einem gemeinschaftlichen Frühstück. Inmitten der Serengeti erwartete uns ein reicht gedeckter Tisch, der diesem äußerst beeindruckenden Event ein großartiges Ende setzte.

Gegen zehn Uhr morgens waren wir schließlich zurück beim Thorn Tree Camp, wo wir die vorherige Nacht verbracht hatten. Zusammen mit unserem Guide Michael machten wir uns auf zu einer letzten kurzen Pirschfahrt durch die Serengeti, bevor wir den Nationalpark verließen. Während unserer Rückfahrt zur Ngorongoro Conservation Area und dem Ngorongoro Krater sahen wir erneut enorme Herden von Gnus und Zebras. Nach etwa zwei Stunden Fahrzeit erreichten wir den Eingang des Ngorongoro Nationalparks. Dieser ist am Kraterrand gelegen, von wo aus man einen sagenhaften Blick hinein in den Krater hat.

Ngorongoro Krater

Der Ngorongoro Krater ist der größte inaktive Vulkankrater der Welt mit einem intakten Ökosystem. Entstanden ist der Ngorongoro Krater durch den Zusammenbruch eines ehemaligen Vulkanbergs. Der Krater hat einen massiven Boden von ca. 264 Quadratkilometern mit einer Tiefe von über 600 Metern. Er ist damit etwa dreimal so groß wie Paris. Die Abfahrt in den Krater ging recht schnell, sodass wir ausreichend Zeit zum Erkunden des Kraters hatten. Zwar hatten wir in den beiden vorherigen Nationalparks Lake Manyara und Serengeti bereits einige Tiere gesehen. Die große Anzahl an Tieren in dem Krater (bis zu 25.000 größere Säugetiere) war dennoch beeindruckend. Außerdem sahen wir aus der Ferne eines der seltenen Spitzmaulnashörner. Die enormen und teils wolkenverhangenen Felswände, die den Krater umringen, verleihen diesem Nationalpark einen ganz besonderen Charakter.

Gegen Ende der nachmittäglichen Pirschfahrt fuhren wir in Richtung Kraterwand, um über diese den Nationalpark zu verlassen. Währenddessen konnten wir ein letztes Mal die imposanten Elefanten des Parks bestaunen. Pünktlich gegen 18 Uhr erreichten wir schließlich den Ausgang des Ngorongoro Krater Nationalparks. Die heutige Nacht verbrachten wir in der Karatu Simba Lodge. Diese liegt in Karatu, nahe des kleinen Örtchens Mto Wa Mbu, inmitten von Plantagen und bietet einen schönen Blick über die Landschaft.

Last but not least – Tarangire Nationalpark

Für den letzten Tag unserer Safari hatten wir eine Pirschfahrt durch den Tarangire Nationalpark geplant. Wie auch die Tage zuvor starteten wir daher recht früh. Nach etwa einer Stunde Fahrzeit erreichten wir den Park. Der Tarangire Nationalpark zählt zu den berühmtesten Nationalparks Tansanias und ist vor allem wegen seiner vielfältigen Pflanzen- und Tierwelt bekannt. Zudem beherbergt er eine der größten Elefanten-Populationen des Landes. Dementsprechend hatten auch wir die Chance, die Dickhäuter aus nächster Nähe zu sehen. Außerdem konnten wir erneut Löwen und zahlreiche andere Wildtiere beobachten. Uns haben auch die zahlreichen teils meterhohen Termitenbauten beeindruckt. Diese säumen den gesamten Park, ebenso wie die teils Jahrhunderte alten Baobab Bäume. Baobab Bäume, oder auch Affenbrotbäume genannt, sind weit verbreitet in Afrika und beeindrucken durch ihre oftmals meterdicken Stämme sowie teils bizarre Gestalt. Insbesondere während der Trockenzeit dient ihre Rinde Elefanten als Wasserquelle, weswegen untere Teile der Baumstämme häufig riesige Kratzer haben.

Gegen Nachmittag verließen wir schließlich den Tarangire Nationalpark und beendeten damit unsere Safari durch die Nationalparks Lake Manyara, Serengeti, Ngorongoro und Tarangire – vier großartige Nationalparks, die sich trotz einer ähnlichen Tierwelt deutlich unterscheiden. Der Lake Manyara Nationalpark bspw. beeindruckt durch seinen großen See sowie die unzähligen Vogelarten. Die Seregenti ist hingegen deutlich trockener und weniger dicht bewachsen. Der Ngorongoro Krater besticht durch seine wolkenverhangene Kraterwand sowie eine enorme Anzahl an Tieren auf nur wenigen Quadratkilometern. Der Tarangire Nationalpark beherbergt eine der größten Populationen an Tieren und ermöglicht danke seiner Größe ausgedehnte, abwechslungsreiche Ausflüge.

Da die Tierarten in allen Nationalparks ähnlich sind, können wir nur empfehlen, die Fahrten zu genießen und sich nicht stressen zu lassen, falls man ein Tier mal nicht gesehen hat. Am folgenden Tag wird erneut die Chance dazu geben. Wir haben so unsere Safari als großartige Erfahrung erlebt!

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Genial. Es war 7.32 Uhr morgens und mein Wecker hatte soeben geklingelt – und markierte damit den Starttag der

Besteigung des Kilimandscharos!

Wer auch den ersten Artikel unseres Blogs gelesen hat, merkt spätestens an dieser Stelle: Uns hat die Reise sehr gefallen und auch während der Reise gab es immer wieder Neustarts und zu erreichende Zwischenetappen. Und ich stelle meinen Wecker gerne auf 7:32 Uhr morgens.

Dementsprechend begann der zweite Tag unserer Reise ebenfalls recht zeitig. Nach letzten Vorbereitungen und einem ausgiebigen Frühstück fuhren wir gegen 9 Uhr los von unserer Lodge zum Kilimandscharo Nationalpark. Man gelangt über verschiedene Routen zum Uhuru Peak, der Spitze des Kibo, dem höchsten der drei Vulkankegel des Kilimandscharo Bergmassivs. Timo und ich hatten uns für die Machame Route entschieden, auch Whiskey Route genannt. Unser Fahrer steuerte dementsprechend das Machame Gate an, den Startpunkt dieser Route. Mit dabei waren: Unser Reiseleiter Erasto, unser Assistenz-Reiseleiter Amos, unser Koch Juma sowie acht Träger; also eine Gruppe von insgesamt elf Mann, die Erasto für unsere Tour zusammengestellt hatte.

11:2 – Wieso?!

Was für eine Gruppe von zwei Personen zunächst nach einem Übermaß an Begleitpersonen aussieht und an Zeiten der westlichen Kolonialherrschaft in der Region erinnert, lässt sich recht einfach erklären:

• Reiseleiter und Assistenz-Reiseleiter: Pro Reisegruppe sollte nach Möglichkeit die gleiche Anzahl an (Assistenz-) Reiseleitern (Erasto und Amos) wie Reisenden (Timo und ich) vorhanden sein. Unabhängig von der Gruppengröße kann es entlang der Wegstrecke immer dazu kommen, dass Reisende die Tour aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden (insbesondere Höhenkrankheit) abbrechen müssen, d.h. den Berg hinabsteigen. Kein Tourist darf ohne Begleitung eines Reiseleiters durch den Nationalpark wandern. Folglich muss bei jedem frühzeitigen Abstieg auch ein Reiseleiter dabei sein. Sind bei einer Gruppe von zehn Reisenden nun lediglich zwei Reiseleiter dabei, muss ab der zweiten Person, die frühzeitig die Tour beendet, die gesamte Gruppe mit hinabsteigen! Daher solltet ihr bei der Buchung eurer Reise unbedingt darauf achten, dass mindestens halb so viele (Assistenz-) Reiseleiter wie Reisende dabei sind (je mehr desto besser).
• Koch: 6-7 Tage nur trocken Brot? Neee! Unser Koch Juma bereitete uns mehrmals täglich verschiedene warme und kalte Speisen zu. Wichtige Bestandteile dabei waren Kartoffeln, Reis, Nudeln, Fleisch und Fisch (getrocknet oder aus Dosen), Brot und verschiedene Gemüsesorten.
• Träger: Ihr habt die Freude für etwa eine Woche draußen in der Natur unterwegs sein zu dürfen. Alles an Schlafsachen, Wasser (zumindest zu Beginn), Nahrungsmitteln und Kochutensilien inkl. eines Gaskochers etc. müssen daher während der gesamten Tour mitgetragen werden. Da jeder Träger maximal 20 kg tragen darf kommt man schnell auf die entsprechende Anzahl an Trägern. Zu unserer Überraschung wird das tatsächliche Gewicht des Gepäcks bei Beginn der Reise am Eingang des Nationalparks registriert.

Der Tourismus ist eine der wichtigsten Einnahmequellen in der Region. Der Gedanke, durch die eigene Reiseaktivität den mehrheitlich geringen Lebensstandard der Menschen vor Ort etwas verbessern zu können, ist uns dabei sehr wichtig. Da die lokale Bevölkerung i.d.R. nur wenig Möglichkeit zum Reisen außerhalb des Landes hat, besteht zudem großes Interesse am Austausch mit Touristen.

Machame Gate, wir kommen!

Nach etwa 45-minütiger Fahrt erreichten wir den Eingang des Kilimandscharo Nationalparks, das Machame Gate. Dort angekommen stellten wir fest, dass die Luft auf 1.800 Metern Höhe bereits etwas frischer und klarer ist als noch im Tal. Außerdem stellten wir fest, dass wir nicht die einzigen Touristen waren. Neben uns wartete eine Vielzahl an Gruppen und vereinzelt auch Alleinreisenden auf den Start ihrer Tour. Die größte Gruppe zählte über 20 Touristen!

Die Wartezeit, bis letztlich alles entladen und vorbereitet war, überbrückten wir mit der obligatorischen Registrierung am Eingang des Nationalparks. Dort werden verschiedene Eckdaten aus dem Reisepass und zu den Reiseleitern aufgenommen. So wird sichergestellt, dass jeder Reisende, der den Park betritt, ihn auch wieder verlässt. Da die zu entrichtende Nationalpark-Gebühr sich auch an der Länge des Aufenthalts orientiert, spielt dies außerdem für den Nationalpark-Betreiber eine Rolle. Aufgrund der steigenden Anzahl an Touristen wurde die Gebühr in den vergangenen Jahren mehrfach erhöht. Als wir im März 2017 dort waren, betrug sie etwa 100 USD pro Tag.

Kurz vor Mittag hieß es dann – ab in den Wald!

Die Strecke zwischen dem Machame Gate, einer von mehreren Eingängen in den Kilimandscharo Nationalpark, und dem Machame Camp führt durch dichten Bergregenwald. Wir liefen auf Wegen und Pfaden durch das satte Grün. Hoch oben im Blätterdach sahen wir immer wieder Gruppen von Affen wandern.

Nach gut einer Stunde Wanderung auf etwa 2.200 Metern Höhe legten wir die erste Pause ein. Wir hatten die für uns vorbereiteten Lunch-Pakete, bestehend aus Brot und gebratenem Geflügel, dabei. Dazu gab es Saft und Wasser. Von Beginn der Wanderung an sollte man versuchen, möglichst viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Empfohlen werden mindestens 3-4 Liter pro Tag. Dies vermeidet ein Dehydrieren des Körpers und beugt außerdem der Höhenkrankheit vor.

Für mich hat sich ein Trinkrucksack (teilweise auch Trinkblase genannt) bewährt, was nichts anderes ist als ein Wasserbeutel, von dem ein Schlauch abgeht. Der ganz klare Vorteil gegenüber einer klassischen Trinkflasche ist, dass man das Mundstück immer in greifbarer Nähe hat und damit einfach und regelmäßig trinken kann. Eine klassische 1 Liter Trinkflasche würde ich allerdings auch mitnehmen, da diese bspw. besser zum Händewachen und Zähneputzen geeignet ist.

Schnelles Gehen, langsames Gehen

Während des Aufstiegs wurde ich gelegentlich an das bekannte Buch von Daniel Kahnemann „Schnelles Denken, Langsames Denken“ erinnert (Engl. „Thinking, fast and slow“). Die Träger, die teilweise deutlich nach uns losliefen, hatten uns spätestens zur Mittagspause fast gänzlich überholt. Sowieso kam es mir so vor, als schlichen wir den Berg hinauf. Dass das allerdings mehr als richtig war, stand außer Frage. „Pole, pole“ – langsam, langsam. So ermöglicht man dem Körper eine gute Akklimatisierung an die Höhe und beugt der Höhenkrankheit vor. Umso beeindruckender, dass unsere Träger mit einem Vielfachen an Gewicht (ich trug etwa 6 kg in meinem Tagesrucksack) so zügig an uns vorbeizogen.

Nach weiteren 2 Stunden Wanderung und gelegentlichen kurzen Pausen fing der bis dahin dichte Regenwald langsam an sich zu lichten. Wir hatten sie also erreicht, die Ausläufer des Moorlands. Charakteristisch dafür waren der niedrigere Baumwuchs sowie die zunehmende Fülle an Farnen und Moosen. Außerdem kühlte sich die Luft zunehmend ab, sodass wir von anfänglich ca. 25 °C nun bei 17-18 °C angekommen waren. Nur noch einige Minuten später, nach insgesamt etwa 5 Stunden Fußweg, hieß es dann:

„Wir sind da, Machame Camp!“

Am späten Nachmittag erreichten wir schließlich das erste Camp unserer Reise, das 2.835 Meter hoch gelegene Machame Camp. In mitten von teilweise nur noch mannshohen Bäumen fanden sich dutzende freie Flächen. Diese waren teilweise mit Zelten bestückt. Außerdem gab es, wie in jedem Camp entlang der Route, eine hölzerne Hütte für die Registrierung bei Ankunft im Camp sowie vereinzelt Toilettenhäuschen auf dem Gelände. In den Toilettenhäuschen gibt es aber weder fließend Wasser, noch Papier, noch Seife. Bringt daher alles, was ihr benötigt, am besten selbst mit. Im Machame Camp entstanden dann auch die ersten längeren Gespräche mit anderen Wanderern, die wir während der kommenden Tage immer wieder antreffen sollten. Außerdem hatten wir von hier aus das erste Mal einen Blick auf den Kibo.

Dieser lag beeindruckend im gold-roten Licht der einsetzenden Abendsonne.

Unser Zelt stand bereits bei unserer Ankunft und, im Rahmen der Möglichkeiten, wurde versucht es uns so angenehm wie möglich zu machen. Das Zelt war ausgelegt für zwei Personen und ausreichend groß. Auf dem Zeltboden lagen zwei dünne Matratzen. Damit erreichte man zwar noch immer nicht den Komfort eines Boxspringbetts, aber dennoch eine deutlich höhere Schlafqualität als sie bspw. eine einfache Isomatte bietet.

Zum Abendessen hatte unser Koch Hähnchen mit Reis und vorweg eine Gemüsesuppe vorbereitet. Wie auch sonst in der Region galt hier das Motto, „cook it, peal it, or leave it“. Dies heißt so viel wie „iss keine Rohkost, und wenn nur (eigenhändig) gepellt oder geschält“. Daran hielten wir uns auch, wenngleich es nur sehr wenige Male überhaupt Rohkost als Vorspeise oder Beilage gab.

Und dann? Dann kam das allabendliche Briefing.

Nach dem Abendessen wurden noch die aktuellen klimatischen Verhältnisse besprochen und wie man sich am besten für die Nacht anziehen sollte. Denn: Wenngleich es tagsüber noch verhältnismäßig warm werden kann, wird nachts in höheren Lagen teilweise der Gefrierpunkt erreicht. Schlafen im Fleece und mit Jogginghose gehörte also durchaus zur Gewohnheit. Wir erhielten außerdem Empfehlungen bzgl. Kleidung für den Folgetag, um diesen bereits vorbereiten zu können. Letztlich wurde noch die Sauerstoffsättigung im Blut sowie der Herzschlag gemessen – eine Maßnahme, um mögliche Anzeichen einer Höhenkrankheit frühzeitig zu erkennen. Dazu bekamen wir lediglich einen Clip (Sättigungsmessgerät) an den Zeigefinger, also alles schmerzfrei.

Nach einem anstrengenden Tag lagen wir dann gegen 20 Uhr im Zelt – erster Tag: Check!

Unsere Reise: Tag 1 → Tag 2 → Tag 3 → Tag 4-7 → Tag 8 → Tag 9-10 

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