Jour 6 du trek : de Barafu Camp (4 673 m) à Uhuru Peak (5 895 m) et à Mweka Camp (3 100 m)

Le jour 6 a commencé même avant la fin de la journée précédente : vers 23 heures !

Nous prévoyons d’atteindre le sommet à l’aube. Un peu plus de 1 200 mètres de dénivelés et 6 heures de marche nous séparait de notre objectif tant attendu. Nous avons commencé à organiser le voyage en septembre 2016, dont le but était de « monter dans le Mont Kilimandjaro », mis à jour nos vaccins et acheter notre équipement.

Tout était fait pour ce voyage. Et pour ce moment, être debout ensemble sur le toit de l’Afrique !

Et alors ?

Nous avons réglé l’alarme un peu plus tôt que d’habitude. Ainsi, nous avons prévu suffisant de temps pour atteindre le sommet. En raison de l’état de santé de Timo, nous nous attendions déjà à ce que la montée prenne un peu plus longtemps que d’habitude. « Pole pole », lentement lentement. Tout va bien.

Il fait très froid, et notamment moins de 0 ° C lorsque Timo et moi sortons de notre tente. Au loin sur la plaine élevée de la Tanzanie, on aperçoit les lumières des petites villes et des villages qui, peu à peu, deviennent sombres.

D’autres s’endorment, nous nous levons.

Le ciel est clair, et j’ai rarement vu autant d’étoiles si distinctement ; excepté peut être dans l’arrière-pays australien, il y a longtemps.

Nous sommes habillés très chaudement – des sous-vêtements longs, des pantalons de ski, une veste épaisse et une polaire en dessous. Le vent est glacé. Peu de temps avant de quitter le camp, nous avons mangé du riz et bu une boisson chaude, afin de stimuler notre énergie. 1.200 mètres de dénivelé et 6 heures de randonnée nous sépare du sommet. Ensuite, il nous restera encore 2 heures de descente vers le camp de base suivant. C’est ce à quoi nous devions être préparés. Nos sacs à dos sont bien équipés avec des snacks et de l’eau potable.

Les conditions météorologiques et la végétation sont inhospitalières (nous ne parlons même pas l’heure et les efforts effectués). En plus, la randonnée était plus dure en raison de la diminution des niveaux d’oxygène. Cependant, ce moment sur le mont Kilimandjaro était incroyablement impressionnant.

Pourquoi ?

Parce que seulement peu de fois dans notre vie, nous connaissons tant d’impressions nouvelles et uniques. Nous avons accepté un défi de ce genre et nous avons dû nous motiver dans cette mesure. C’est tout simplement un sentiment impressionnant.

L’alpiniste expérimenté peut penser : « Kilimandjaro ? C’est du gâteau !  » Cela peut être le cas. Pourtant, environ 15% des personnes qui tentent d’escalader le sommet n’y arrivent pas. Et comme beaucoup d’autres voyageurs, Timo et moi n’étions pas des alpinistes expérimentés. Nous avons fait de la randonnée pour le loisir.

Et Jusqu’à présent, nous ne sommes pas encore arrivés au sommet.

Pour le style de voyageur que nous sommes, je dirais clairement : la randonnée du mont Kilimandjaro est impressionnante et est un défi, même si tout le monde a une définition différente de la notion de défi. En tout cas, un niveau basique de fitness et une certaine force mentale sont utiles. Et même si quelqu’un ressent que l’ascension du Mont Kilimandjaro n’est pas un défi, il peut encore être impressionnant et conduire à de nouvelles idées et perspectives.

« Pole pole », lentement lentement 

Étape par étape, nous traversons la nuit étoilée et glacée dans la montagne. À ce moment-là, le vent a diminué un peu, ce qui a rendu la randonnée plus agréable. La voie à suivre est très raide, le chemin du retour aussi. Au loin, on peut encore voir des murs jaunes et orangées de lumières. Il est vers deux heures du matin. Le sommet de 5 818 mètres du Mont Mawenzi, la deuxième plus haute montagne du massif du Kilimandjaro, est presque à notre niveau. Ainsi, nous avions déjà franchi la marche des 5 000 mètres et, par conséquent, le sommet du Mont Blanc de 4,810 mètres, la plus haute montagne d’Europe de l’Ouest. L’air devient plus rare et il est plus difficile de respirer.

Et nous commençons à ralentir …

« Tout va bien ? », j’ai demandé. « Tout va bien », répond Timo. Nous continuons donc notre randonnée. Cependant, nous commençons à faire de plus en plus de pauses. Dans des étapes de plus en plus petites, nous avançons dans la montagne. 20 minutes plus tard, à environ 5 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, je demande à nouveau : « Comment tu te sens, tout va bien ? ». « Je vais essayer un peu plus », a répondu Timo. À ce moment-là, notre guide Erasto s’est engagé dans la conversation. Nous devrions prendre soin de nous (take care of us), ne pas pousser trop fort, ne pas aller au-delà de ce que nous pouvons. Nous devions également envisager de diviser le groupe, afin que chacun puisse marcher à son rythme. L’ascension est suffisamment épuisante, et les niveaux d’oxygène diminuent. Marcher trop lentement peut aussi faire que quelqu’un, qui aurait normalement réussi l’ascenssion, ne la finissent pas. « Qu’est-ce que tu en penses, Alex ? ». « Si Timo est encore ok, nous essayons ensemble ».

Seulement quelques minutes plus tard, à environ 5 400 mètres d’altitude, à environ deux ou trois heures de route du sommet, nous avons réalisé – que c’était fini.

Timo ne pouvait pas continuer.

Alors, que faites-vous dans cette situation ? En tant que groupe, et en tant qu’ami ? En espérant que ce ne serait pas un problème, nous avions discuté de cette hypothèse avant notre voyage. Notre conclusion était – que si cela arrivait il fallait diviser le groupe. Ainsi, au moins l’un de nous pouvait grimper au sommet. Après une brève discussion, nous avons convenu que je continue avec notre co-guide Amos. Timo l’a bien pris. Cela m’a été plus facile de lui dire au revoir et de lui souhaiter bon courage et bonne chance pour la descente vers le camp de base avec Erasto. Dans un autre article, Timo vous fournira des informations détaillées sur son expérience avec le mal de la hauteur.

Avec Amos, j’ai continué à escalader la montagne. Le chemin devient de plus en plus raide, l’air plus rare. Pourtant, nous avons continué notre rythme, et même si j’avais l’impression d’avoir marathon en montée, cela fonctionnait en quelque sorte. « Rester positif », j’avais à l’esprit, une des phrases qu’Erasto aimait dire.

Stella Point, 5 756 m

Ceux qui arrivent à ce point sont presque arrivés au sommet. Et pourtant, il y en a toujours qui abandonnent à ce point et finissent le voyage en raison des conditions physiques.

Arriver à Stella Point était un sentiment extraordinaire pour moi.

Le chemin de Stella Point à Uhuru Peak longe une crête. L’obscurité cédait lentement sa place à l’aube, le vent soufflait fortement. À ce moment-là, j’avais ajouté un bandeau à mon bonnet, ce qui a était plutôt efficace pour l’instant.

Une demi-heure plus tard, et seulement quelques mètres de plus, je pouvais le voir se dresser devant moi – Uhuru Peak, le sommet du mont Kilimandjaro, point le plus haut d’Afrique, à 5 895 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Je l’ai fait ! Un moment mémorable et impressionnant.

Cependant, j’aurais préféré me tenir debout avec l’ensemble du groupe devant le panneau du sommet d’Uhuru Peak.

Vers 6 heures du matin, Amos et moi atteignons le sommet du mont Kilimandjaro, la plus haute montagne autonome au monde. D’autres randonneurs sont déjà arrivés, d’autres arrivés. L’obscurité de la nuit fait de la place pour la lumière de l’aube. La luminosité, les paysages et la conscience d’avoir atteint le toit de l’Afrique ont fait de cette expérience inoubliable.

Nous avons passé près d’une demi-heure là-haut. À ce moment-là, le soleil s’était déjà levé, et il en résultait des vues incroyables. De plus, les glaciers de la montagne étaient imposants – et se présentaient sous la forme d’énormes masses de glace de plusieurs mètres de hauteur et âgés de milliers d’années. Malheureusement, ils devraient avoir vraisemblablement disparu en grande partie spécialement du Kibo dans les prochaines 5-10 années.

La descente au camp de base de Barafu était rapide, même si je l’ai trouvé épuisant. Vers 9 heures du matin, nous sommes arrivés au camp. Timo dormait, et Erasto m’a accueilli avec joie.

Après un gros petit déjeuner et un peu de repos, nous avons commencé la dernière étape de la journée.

Le chemin du camp de base au camp de Mweka est une grande descente. Au début, nous avons traversé le désert de pierre, qui a commencé à être de plus en plus végétalisé au fur et à mesure que nous descendions. Après quelques heures, nous sommes finalement arrivés à la frontière entre le désert de pierre et les landes. À l’heure actuelle, nous n’étions qu’à environ 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce qui était ressenti comme de l’air raréfié il y a quelques jours était devenu normal. Nos corps s’étaient habitués à la hauteur, ce qui était intéressant à constater.

Après 3 à 4 heures de marche, nous sommes finalement arrivés au dernier camp de notre voyage.

Mweka Camp (3 100 m)

Le camp de Mweka ressemble à Machame Camp, celui auquel nous étions restés le premier jour. Il est situé au milieu des landes. Encore une fois, il y avait de nombreux endroits déboisés au milieu des fougères et des arbres. Comme le printemps européen est une saison basse, cependant, les endroits libres n’étaient que partiellement remplis de tentes. Il n’y a pas de meilleure période pour monter le Kilimandjaro, cela dépend de vos préférences personnelles. En mars, par exemple les précipitations augmentent légèrement, mais le nombre de visiteurs diminue. La saison à laquelle vous souhaitez monter le Kilimandjaro, dépend donc de ces différents éléments.

Le reste de la journée, nous avions pris le temps de nous détendre et de discuter avec notre équipe et d’autres voyageurs. Tout le monde était de bonne humeur, et indépendamment d’avoir atteint le sommet, nous savions :

Nous avons eu une expérience inoubliable et unique !

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