…notre premier safari !

Que cela veut-il dire ? En d’autres termes : vous partez à la découverte d’un parc national en Jeep avec votre guide, qui est aussi chauffeur. Une expérience grandiose ! Nous étions deux accompagnés de notre guide, donc trois dans la voiture. Par conséquent, nous avions suffisamment d’espace pour nos affaires et une vue dégagée sur l’extérieur. Quel que soit le type d’activité, c’est-à-dire l’alpinisme dans le parc national du Kilimandjaro et les safaris, vous devez vous enregistrer dans le parc national. Vous n’avez pas besoin de garder d’autres documents avec vous, votre chauffeur a toutes les informations nécessaires et prend en charge l’enregistrement pour vous. Du coup, nous ne passons pas plus de 5 minutes devant l’entrée du Lake Manyara National Park.

Dès le début, une multitude de babouins jalonnaient la route. Les animaux taquins sont très répandus en Tanzanie et font partie intégrante de tous les parcs nationaux. Il n’y a presque pas de routes dans les parcs nationaux, mais plutôt des pistes. Cependant, elles sont généralement bien formées et on peut facilement conduire des voitures à quatre roues motrices. Peu de temps après, la forêt, d’abord assez dense, commence à se défricher de plus en plus. Sur les espaces de plus en plus ouverts, nous avons pu observer différents animaux tels que des impalas, des pintades à casque, différentes espèces d’antilopes et des girafes. Un peu plus tard, les arbres disparaissent presque complètement et ouvrent la vue sur le Lac Manyara. Pour les amateurs d’oiseaux, c’est un spectacle permanent. Des milliers de flamants roses, d’ibis et de pélicans se trouvent régulièrement sur les rives du lac. Nous avons eu de la chance et, grâce aux jumelles de Michael, nous avons pu observer de loin un hippopotame en train de brouter. Dans tous les cas, nous vous recommandons les jumelles pour un safari.

Plus tard, nous avons atteint l’endroit pour pique-niquer, sur une colline. De là, nous avions une superbe vue sur le pays et sur tout le parc national. Bien que le parc national du Lac Manyara soit l’un des plus petits parcs de Tanzanie, il abrite une énorme variété d’espèces animales et végétales. Entre-temps, le temps filait, et c’était déjà l’après-midi. Comme tous les parcs nationaux, le parc national du Lac Manyara ferme ses portes à 18 h pour les visiteurs. Nous nous sommes donc lentement dirigés vers la sortie d’autant plus qu’il nous restait encore plus de 10 km à parcourir. Selon la qualité des pistes, le voyage peut durer un peu plus longtemps, surtout pendant la saison des pluies. Nous avons aussi prévu un peu plus de temps au cas où certains animaux croiseraient notre chemin. Et c’était une bonne chose.

Des éléphants !

Environ 15 minutes avant d’atteindre la sortie du parc, nous avons vu un petit troupeau d’éléphants traverser un pont dans le lit de la rivière, habituellement sèche. Whoa ! C’était la première fois que nous voyions ces pachydermes dans la nature à si proche. La joie de notre part a été d’autant plus grande. Les éléphants, cependant, semblaient peu impressionnés et suivaient leur rythme habituel. Nous avons donc pu observer ces animaux que nous n’avions certainement pas l’habitude de voir en toute tranquillité et dans leur élément naturel depuis la Jeep. Seulement cinq minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés de nouveau. Encore des éléphants ! Cette fois, il y en avait deux qui se battaient. L’expérience et l’émerveillement de pouvoir voir cela à quelques mètres de distance étaient d’autant plus grands. Dans l’ensemble, les animaux sauvages peuvent être assez facilement observés. Cependant, il est important de ne pas sortir du véhicule, car la plupart d’entre eux fuiront.

Le premier jour de notre safari a été un succès complet. Nous sommes donc retournés à notre camping en début de soirée, dans l’attente des prochains jours.

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Serengeti, nous voilà !

Serengeti signifie des étendues infinies et la nature et la faune à perte de vue. Après moins d’une heure, nous sommes arrivés à l’entrée du Parc National du Serengeti. A ce moment nous avons pris conscience des dimensions du Parc National, qui ne couvre qu’une partie de toute la région du Serengeti. Depuis le début des années 1980, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et couvre une superficie de plus de 14 000 kilomètres carrés, soit environ 17 fois la superficie de l’État fédéral de Berlin. Comme l’entrée du parc national du Serengeti n’était rien de plus qu’une arche, nous avons poursuivi notre route avec le toit ouvert sous le soleil de midi. En chemin, nous avons vu différentes espèces animales, notamment des gazelles, des girafes ainsi que des zèbres et des gnous. Quelques minutes plus tard, nous sommes finalement arrivés à l’endroit où l’enregistrement habituel a lieu. C’est le moment idéal pour une pause déjeuner.

Peu de temps après, notre safari à travers le parc national du Serengeti commence. Les voitures de safari ont toutes l’option du toit ouvrant qui permet de regarder vers l’extérieur. Debout dans une voiture, relaxés, le vent chaud du Serengeti soufflait autour de nos oreilles. Nous avons aussi pu voir des prédateurs pour la première fois. Les hyènes sont très répandues en Tanzanie, bien qu’assez timides. Leur présence nous accompagna pendant tout notre voyage. On observa aussi des lions s’installer humblement sur un gros rocher. Une légère nostalgie du Roi Lion de Disney nous toucha, un moment partagé avec d’autres voitures de safari qui les avaient également nourris.

Un parcours sensationnel malgré la saison des pluies

Comme nous étions en safari pendant la saison des pluies, il y avait peu d’activité et nous avions souvent une vue dégagée pour observer le gibier sans être dérangés. Pendant la haute saison de juillet, août et décembre, le nombre de touristes augmente généralement ce qui peut parfois perturber l’idée d’aventure et l’expérience en savane avec des animaux sauvages. Bien que le risque de pluie soit plus élevé en basse saison, nous vous recommandons de voyager pendant les mois d’avril, mai et novembre. A part quelques gouttes de pluie rafraîchissantes, nous avions des vues impressionnantes sur les fronts d’orage qui traversaient le pays au loin. De plus, le Serengeti, comme les autres parcs nationaux, est plus vert qu’en saison sèche, ce qui donne au pays plus de charme et de variété.

Notre safari dura encore pendant quelques heures. Nous avons vu tant d’animaux sauvages, des éléphants et même un guépard plutôt timide. Tôt dans la soirée, nous nous sommes arrêtés à notre hébergement pour la nuit, le Serengeti Thorn Tree Camp, un Tented Lodge. Il est situé au milieu du Serengeti central, sur une légère colline. En conséquence, on a une belle vue sur l’immensité du Serengeti. Les Tented Lodges sont une combinaison entre une tente et un lodge. Les tentes dans lesquelles vous dormez ressemblent plus à un bungalow qu’à des tentes classiques. Ils sont équipés de leur propre salle de bain et de lits, comme on en trouve dans les lodges. Seule leur apparence extérieure indique la présence d’une tente.

Pour nous, la soirée et la nuit au camp de Thorn Tree ont été en tout cas une expérience spéciale. Près de la tente principale, où vous pouvez aussi manger, il y a un feu de camp, qui vous invite à vous attarder autour du coucher du soleil. Comme toute la zone n’est pas clôturée, on a de bonnes chances de voir des animaux de jour comme de nuit. C’est ainsi qu’au cours de la nuit, nous avons entendu des lions et des hyènes. Cependant, il n’y a aucune raison de s’inquiéter – les tentes sont sécurisées et après le coucher du soleil, vous ne pouvez sortir des tentes qu’avec un employé du camp.

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30 minutes plus tard et après un petit déjeuner, notre chauffeur vient nous chercher. Nous avions décidé de faire le tour avec Serengeti Balloon Safaris. Avec deux dames, qui avaient déjà été récupérées de leur logement, nous sommes partis pour le voyage nocturne jusqu’au point de départ du vol en montgolfière. Entre-temps, nous avons vu des animaux et même un groupe d’hippopotames traverser la route. Une demi-heure plus tard, en même temps que les premiers rayons du soleil levant, nous avons finalement atteint le site de décollage de la montgolfière. De là, notre vol au-dessus du Serengeti devrait commencer dans moins d’une heure. Notre pilote et l’équipe étaient déjà occupés à installer la montgolfière. Nous en avons profité pour capturer des moments uniques avec nos appareils photo notamment le lever du soleil sur le Serengeti.

Il était maintenant un peu plus de six heures et demie lorsque notre pilote nous a donné ses dernières instructions pour le vol. Et puis c’est arrivé :

Vol en montgolfière au-dessus du Serengeti !

La première étape est d’abord de s’allonger jusqu’au départ. Peu de temps après, l’émerveillement commençait et nous n’avons pas pu en sortir avant longtemps. Nous avons volé pendant un certain temps seulement à environ un mètre au-dessus du sol. Ce vol à basse altitude nous a permis de voir les innombrables Impalas à courte distance. A partir des changements d’altitude suivants, nous avons pu nous émerveiller non seulement devant le soleil qui se lève de plus en plus haut, mais aussi devant les girafes, les éléphants et d’innombrables autres animaux. Nous avons partagé cette expérience féérique avec quelques autres passagers. En haute saison, jusqu’à 16 participants peuvent être logés dans la télécabine d’un grand ballon, tandis que les plus petits peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes.

Après une bonne heure de vol au-dessus du Serengeti, qui peut durer plus ou moins longtemps selon la météo, nous avons finalement atterri. Par la suite, notre pilote nous a parlé de la tradition d’une coupe de champagne après chaque vol en montgolfière, il fallait donc honorer la tradition. Enfin, nous sommes partis petit déjeuner tous ensemble. Au milieu du Serengeti, une table richement dressée nous attendait, ce qui mit un terme à cet événement extrêmement merveilleux.

Vers dix heures du matin, nous étions enfin de retour au Thorn Tree Camp, où nous avions passé la nuit précédente. Avec notre guide Michael, nous avons fait un dernier petit safari à travers le Serengeti avant de quitter le parc national. Sur le chemin du retour vers la zone de conservation du Ngorongoro et le cratère du Ngorongoro, nous avons de nouveau vu d’énormes troupeaux de gnous et de zèbres. Après environ deux heures, nous sommes arrivés à l’entrée du parc national du Ngorongoro. Celui-ci est situé au bord du cratère, d’où vous avez une vue fabuleuse sur le cratère lui-même.

Cratère du Ngorongoro

Le cratère du Ngorongoro est le plus grand cratère volcanique inactif au monde avec un écosystème intact. Le cratère du Ngorongoro a été créé par l’effondrement d’une ancienne montagne volcanique. Il a un fond massif d’environ 264 kilomètres carrés avec une profondeur de plus de 600 mètres. C’est à peu près trois fois la taille de Paris. La descente dans le cratère était assez rapide, nous avons donc eu assez de temps pour explorer le cratère. Nous avions déjà vu des animaux dans les deux parcs nationaux précédents, le Lac Manyara et le Serengeti. Le grand nombre d’animaux dans le cratère (jusqu’à 25 000 grands mammifères) était néanmoins impressionnant. Nous avons également vu de loin l’un des rares rhinocéros noirs. Les énormes parois rocheuses en partie nuageuses qui entourent le cratère confèrent à ce parc national un caractère très particulier.

Vers la fin de l’après-midi, nous nous sommes dirigés vers le mur du cratère pour quitter le parc national en passant par celui-ci. Pendant ce temps, nous avons pu admirer une dernière fois les éléphants du parc toujours aussi impressionnant. Ponctuellement vers 18 heures, nous sommes finalement arrivés à la sortie du Parc National du Cratère du Ngorongoro. Ce soir, nous avons passé la nuit au Karatu Simba Lodge. Il est situé à Karatu, près du petit village de Mto Wa Mbu, au milieu des plantations et offre une vue magnifique sur le paysage.

Enfin, le Parc national du Tarangire

Dans l’après-midi, nous avons finalement quitté le parc national du Tarangire et terminé notre safari à travers les parcs nationaux du Lac Manyara, du Serengeti, du Ngorongoro et du Tarangire – quatre grands parcs nationaux qui diffèrent malgré une faune similaire. Le parc national du Lac Manyara, par exemple, impressionne par son grand lac et ses innombrables espèces d’oiseaux. Le Seregenti, par contre, est beaucoup plus sec et moins densément envahi par la végétation. Le cratère du Ngorongoro séduit par sa paroi nuageuse ainsi qu’un nombre énorme d’animaux sur seulement quelques kilomètres carrés. Le parc national du Tarangire abrite l’une des plus grandes populations d’animaux et, grâce à sa taille, offre des excursions variées et étendues.

Comme les espèces animales sont semblables dans tous les parcs nationaux, nous ne pouvons que recommander de profiter des excursions et de ne pas être stressés si vous n’avez jamais vu un animal auparavant. Le lendemain, nous aurons à nouveau l’occasion de le faire. Ainsi nous avons vécu notre safari comme une grande immersion dans la savane !

Pour le dernier jour de notre safari, nous avions prévu un safari à travers le parc national du Tarangire. Comme les jours avant nous commencions assez tôt. Au bout d’une heure environ, nous sommes arrivés au parc. Le parc national du Tarangire est l’un des parcs nationaux les plus célèbres de Tanzanie et est connu pour la diversité de sa flore et de sa faune. Il abrite également l’une des plus grandes populations d’éléphants du pays. Par conséquent, nous avons également eu la chance de voir les pachydermes de près et avons aussi pu observer à nouveau des lions et de nombreux autres animaux sauvages. Nous avons également été impressionnés par les nombreux bâtiments de termites, certains hauts de plusieurs mètres. Ils bordent l’ensemble du parc, ainsi que les baobabs, dont certains sont centenaires. Les baobabs, aussi appelés singe à pain, sont très répandus en Afrique et impressionnent par leurs troncs souvent d’un mètre d’épaisseur ainsi que par leur forme partiellement bizarre. Surtout pendant la saison sèche, leur écorce sert de source d’eau aux éléphants, c’est pourquoi les parties inférieures des troncs d’arbres ont souvent d’énormes rayures.

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Incroyable. Il est 7.32 du matin et mon alarme vient de sonner – c’est l’heure du départ pour

L’ascension du Kilimandjaro !

Ceux d’entre vous qui ont également lu notre premier article savent que : nous avons beaucoup apprécié le voyage mais que nous avons été confrontés à des épreuves que nous avons dû affronter en cours de route. De plus, j’aime régler mon alarme à 7H32 du matin.

Le deuxième jour de notre voyage a commencé relativement tôt. Quelques derniers préparatifs et un bon petit-déjeuner plus tard, nous sommes conduits de notre loge au parc national du Kilimandjaro. Il était environ 9 heures du matin. Il y a plusieurs voies pour atteindre Uhuru Peak, le sommet de Kibo, le plus haut des trois cratères volcaniques du Mont Kilimandjaro. Timo et moi avons opté pour la Machame Route, également appelée Whisky Route. Par conséquent, notre chauffeur nous achemine au Machame Gate, le point de départ de cette route. Nous avions à bord avec nous : notre guide Erasto, notre co-guide Amos, notre cuisinier Juma ainsi que huit porteurs ; Soit un groupe de onze personnes au total, qu’Erasto avait recruté pour notre périple.

11 vs. 2 – Pourquoi ?

Ce qui semble être une escorte énorme pour deux personnes et rappelle l’histoire coloniale occidentale peut s’expliquer facilement :

• Guide et co-guide : Chaque groupe d’ascension devrait compter si possible le même nombre de guides et co-guides que de touristes. En l’occurrence, Erasto et Amos nos deux guides nous supervisaient Timo et moi. Indépendamment de la taille du groupe, il est toujours possible que les touristes doivent terminer le voyage plus tôt et redescendre de la montagne pour des raisons de santé (en particulier les problèmes liés au mal de l’altitude). Les touristes ne doivent jamais faire de randonnée dans le parc national non accompagnés. Par conséquent, toutes les descentes précoces nécessitent un guide ou co-guide pour redescendre avec le touriste. Si un groupe de dix touristes est accompagné de seulement deux guides, tout le groupe doit redescendre de la montagne, dès qu’un touriste est obligé d’abandonner ! Ainsi, lorsque vous réservez votre voyage, assurez-vous qu’il y a au moins la moitié du nombre de (co-) guides que touristes (c’est mieux).
• Cuisiner : Pain sec pendant 6-7 jours ? Pas du tout ! Notre cuisinier Juma a préparé des plats chauds et froids plusieurs fois par jour. Les ingrédients importants de nos repas étaient les pommes de terre, le riz, les nouilles, la viande et le poisson (séchés ou en conserve), du pain et différents types de légumes.
• Porteurs : Vous avez la chance de profiter de la nature pendant environ une semaine. Tout ce dont vous avez besoin (pour dormir, de l’eau (au moins au début), les denrées alimentaires et les ustensiles de cuisine incl. un réchaud de camping, etc.) doit donc être transporté pendant tout le voyage. Aucun porteur ne doit porter plus de 20 kg au total. Ce qui explique le nombre de porteurs. À notre surprise, le poids réel que porte chaque porteur est même officiellement enregistré à l’entrée du parc national.

Le tourisme est l’une des sources de revenus les plus importantes dans la région. L’idée de faire du bien et d’améliorer le niveau de vie généralement bas des gens en voyageant est quelque chose de très important pour nous. En outre, la population locale apprécie généralement l’échange de pensées avec les touristes.

Machame Gate, nous arrivons !

Après 45 minutes de voiture, nous atteignions la porte de Machame, l’entrée du parc national du Kilimandjaro. À l’arrivée, nous avons remarqué que l’air est déjà plus frais et plus pur qu’à des altitudes plus basses. Et que nous n’étions pas les seuls touristes. Il y avait plusieurs groupes, ils attendaient de commencer leur randonnée. Le plus grand groupe comptait plus de 20 touristes !

Cela a pris du temps pour que tout soit déballé et préparé pour la randonnée. Nous avons utilisé le temps d’attente pour nous inscrire à l’entrée du parc national, ce qui est obligatoire. Les informations requises sont, par exemple, certaines données de votre passeport et les personnes qui vous accompagnent, c’est-à-dire votre guide(s). Cela permet de contrôler que tous ceux qui entrent dans le parc le quittent également. De plus, les frais de parc national dépendent du nombre de jours passés à l’intérieur du parc. C’est une autre raison pour laquelle l’opérateur du parc national s’intéresse au nombre de jours que vous passez dans le parc. En raison d’un nombre croissant de touristes au cours des deux dernières années, les frais ont été augmentés. Lors de notre passage en mars 2017, c’était environ 100 USD par jour.

Finalement, juste avant midi – dans les bois !

La route (entre Machame Gate, une des nombreuses entrées du parc national du Kilimandjaro, et Machame Camp) longe à travers une forêt de montagne dense. Nous marchions sur des chemins à travers le vert luxuriant. De temps en temps nous avons croisé des groupes de singes, essayant de se frayer un chemin à travers la « verrière des feuilles ».

Après une heure de randonnée à une altitude d’environ 2 200 mètres (environ 7 200 pi), nous avons fait la première pause. Notre menu pour le déjeuner comprenait du pain, des volailles frites, du jus et de l’eau. Dès le début de la randonnée, vous devez essayer de boire de l’eau ou des jus régulièrement. Nous recommandons de boire au moins 3 à 4 litres par jour. Cela empêche votre corps de déshydrater, d’éviter les crampes, et empêche également les maladies d’altitude.

J’ai trouvé une gourde spéciale très utile, qui n’est autre chose qu’un sac d’eau avec un tuyau. Ainsi, vous avez l’embout toujours près de vous. C’est un avantage sur une gourde ordinaire car il vous encourage à boire plus fréquemment. Cependant, j’ai pris également une gourde ordinaire de 1 litre avec moi, c’est plus pratique pour se laver les mains et se brosser les dents.

Les deux vitesses de la marche

Au cours de l’ascension, j’ai souvent pensé au livre de Daniel Kahnemann « Les deux vitesses de la pensée » (engl. „Thinking, fast and slow“). Les porteurs, qui étaient partis longtemps après nous, nous ont facilement dépassés pendant le déjeuner. De toute façon, nous nous sentions de moins en moins vaillant – se restaurer était le mieux que nous puissions faire. « Pole pole » – lentement, lentement. La marche lente permet à votre corps de mieux s’adapter à la hauteur et empêche ainsi le mal de l’altitude. Par conséquent, j’étais impressionné par les porteurs, qui nous ont dépassés si rapidement même avec beaucoup plus de poids (mon sac à dos de jour était d’environ 6 kg).

Deux heures et quelques petites pauses plus tard, la forêt équatoriale, qui a été épaisse jusqu’à ce moment-là, a commencé à s’éclaircir. Nous avons finalement atteint le début des landes. Des arbres plus courts ainsi qu’un nombre croissant de fougères et de mousses, typiques de cette zone végétale. En outre, il fait plus froid, et la température a chuté d’environ 25 ° C à 17 ° C. Quelques minutes plus tard, après environ de 5 heures de marche, Erasto a finalement annoncé :

« Nous sommes arrivés, Machame Camp ! »

En fin d’après-midi, nous avons finalement atteint le premier camp de notre voyage, Machame Camp, situé à 2 835 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Il y avait de nombreuses zones déboisées au milieu des arbres parfois de seulement deux mètres de hauteur. Ceux-ci, étaient partiellement remplis de tentes. En outre, comme dans tous les camps le long de la route, il y avait une cabane en bois pour s’inscrire à l’arrivée dans le camp ainsi que des toilettes (cabinets rudimentaires). Attention, il n’y a pas d’eau courante, ni de papier, ni de savon. Donc, apportez tout ce dont vous avez besoin. Dans Machame Camp, nous avons pu échanger avec d’autres touristes, que nous rencontrerons de temps en temps pendant les prochains jours. En prime, pour la première fois, nous avions une belle vue sur Kibo, qui était enchâssé dans la lumière rouge dorée du coucher de soleil. Impressionnant !

Quand nous sommes arrivés, notre tente était déjà installée. Erasto et le reste de l’équipe ont fait de leur mieux pour nous rendre tout aussi confortable que possible. La tente a été conçue pour deux personnes et était suffisamment grande. Il y avait deux minces matelas par terre. Cela ne remplaçait pas un lit normal mais c’était bien mieux qu’un simple tapis de sol.

Pour le dîner, notre cuisiner nous a préparé du poulet et du riz, et une soupe de légumes en tant qu’entrée. Comme dans toute la région, nous avons adhéré au principe « cook it, peal it, or leave it ». C’est un conseil qui signifie « ne pas manger des crudités, et si seulement pelés (personnellement) ». Nous avons respecté ce principe, même si on nous a servi rarement ce genre de nourriture.

« What else ? » Ensuite, nous avons eu notre briefing du soir.

Après le dîner, nous avons discuté des conditions climatiques actuelles et de l’habillement pour la nuit. Car même s’il fait bon pendant la journée, il peu geler la nuit. Ainsi, il était assez courant pour nous de dormir dans notre pantalon de jogging et notre veste en molleton. En outre, nous avons reçu des conseils sur la façon d’être habillés pour le lendemain afin que nous puissions déjà nous préparer le soir. Enfin, Erasto a mesuré la saturation en oxygène du sang ainsi que le rythme cardiaque – une procédure permettant de reconnaître tôt les signes du mal de l’altitude. Nous mettons seulement un clip (saturomètre) sur notre index, donc tout est sans douleur.

Après une longue journée, nous étions dans notre tente vers 20 heures – premier jour : Check !

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