Le Tides Lodge

Tides Lodge et Mawimbi Villa sont deux lodges adjacentes gérés par Karla et Willem. Les deux sont des hôtes attentionnés et serviables qui nous ont aidés à planifier notre voyage. Les deux parcelles ne sont qu’à quelques minutes en voiture l’une de l’autre directement sur la plage. Nous avions prévu de passer un peu de temps d’abord au Tides Lodge puis à la Villa Mawimbi. Le Tides Lodge dispose d’une grande maison principale, qui vous invite à vous détendre en continue, ainsi que d’une douzaine de bungalows, chacun à droite et à gauche de celle-ci. Les bungalows sont meublés avec amour et style et offrent un grand confort. Au bord de la mer, idéal pour la baignade, le lodge dispose d’une piscine pour se rafraîchir.

Comme le complexe est assez petit dans l’ensemble, les hôtes sont pris en charge personnellement, ce que nous avons trouvé très agréable. Surtout après une ascension en montagne ou un safari, l’endroit est idéal pour se détendre. Samir nous a préparé de délicieux cocktails. La nourriture préparée par Sophia était toujours délicieuse.

Mais la région a beaucoup plus à offrir que la simple détente. Ainsi, par exemple, les visites des villages environnants, très authentiques, sont facilement accessibles à pied. Samir a fait une des visites avec nous et nous a montré comment est la vie des habitants d’un petit village côtier. Mais aussi pour les amateurs de snorkeling et de plongée, la région à beaucoup à vous offrir.

Maziwe Island !

A seulement quelques kilomètres de la plage se trouve la petite île Maziwe Island. Un banc de sable de quelques mètres de haut seulement qui s’ouvre dans l’océan Indien, entouré de récifs coralliens, apparemment venu de nulle part. Nous avons atteint la petite île en bateau en 45 minutes environ. La température de l’eau était de 28 degrés et à côté de la plage de sable blanc, une petite tente offrait une protection contre le soleil. L’île est idéale pour des pique-niques prolongés, pour se détendre et pour découvrir le monde sous-marin. Nous avons obtenu notre équipement du Tides Lodge et nous avions donc moins de bagages à transporter. Puis c’était : Lunettes de plongée, tuba prêt et plongée dans l’eau turquoise ! Les moments suivants : tout simplement impressionnants ! Le monde sous-marin est coloré, tant par les nombreux coraux que par la vie animale variée. En plus des poissons-papillons et d’autres espèces de poissons, nous avons vu des étoiles de mer bleues et d’autres créatures marines exotiques. Un grand voyage !

Après notre séjour au Tides Lodge, nous sommes partis pour notre deuxième arrêt à Ushonog Beach, la Villa Mawimbi.

Villa Mawimbi

Elle est également située directement sur la plage, mais différente du Tides Lodge. La Villa Mawimbi est une énorme villa du début du 20ème siècle. Elle dispose d’une piscine et peut accueillir jusqu’à 10 adultes et deux enfants. Normalement, elle n’est louée qu’à des groupes, une réservation par groupes de voyage est plutôt privilégiée pour une question d’intimité. Les cinq chambres sont toutes meublées avec beaucoup de style, spacieuses et la plupart ont leur propre salle de bain. Les salles communes telles que le salon et la véranda sont idéales pour se reposer et se détendre. Du balcon, vous avez une vue imprenable sur la mer.

Si vous vous arrêtez à la Villa Mawimbi, vous ne rentrerez certainement pas chez vous affamés. La pension complète est incluse dans le prix. Encore une fois, nous avons eu beaucoup de chance d’avoir Sophia comme cuisinière à nos côtés. Elle nous a préparé des plats exquis, surtout du poisson et des fruits de mer. Dans l’ensemble, une expérience vraiment géniale d’un genre particulier ! 

Le temps passe beaucoup trop vite à Ushongo Beach et nous avons continué notre voyage avec une petite aventure.

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Arrivée en vue !

Bonjour Zanzibar ! Nous avons finalement atteint le nord de Zanzibar, la région autour de Nungwi. Les plages y sont particulièrement belles et populaires auprès des touristes, le petit village vaut bien une visite. Le nord de Zanzibar est également excellent pour la plongée. Tides Lodge ainsi que la Villa Mawimbi de la Tanzanie continentale offrent des excursions à Zanzibar pour un ou plusieurs jours. Cependant, nous avions prévu de quitter Zanzibar par avion et de retourner en Europe. Il est donc important d’obtenir un tampon pour votre passeport au lieu d’arrivée lorsque vous entrez à Zanzibar, c’est-à-dire dans ce cas à Nungwi. Zanzibar appartient officiellement à la Tanzanie néanmoins l’île a toujours son propre président et en partie sa propre juridiction.

Nous avons pris un taxi de Nungwi à Stone Town. Stone Town est la vieille ville de Zanzibar, sa capitale. Pour notre première nuit, nous avions prévu un séjour à Jafferji House. Situé au cœur des rues sinueuses de Stone Town, cet hôtel a un charme tout particulier avec son look oriental et son toit panoramique. L’hôtel Emerson Spice Hotel est similaire et nous l’avons aussi beaucoup aimé. Enfin, Stone Town offre une grande variété d’hébergements qui varient considérablement en termes de commodités et de prix. Le charme oriental de la maison Jafferji témoigne de la richesse de l’histoire de l’île. Zanzibar a été temporairement gouvernée par les Portugais, les Britanniques, les Omanais et leurs sultans au cours des derniers siècles, ce qui a fait de l’île un véritable melting pot.

Stone Town et Prison Island

Stone Town, en particulier, raconte de façon vivante l’histoire de ces siècles passés, ainsi que celle de l’esclavage. Nous recommandons donc à tout voyageur de Zanzibar de prendre au moins une journée pour explorer Prison Island et ses tortues géantes ainsi que Stone Town. L’île de la prison est une ancienne île pénitentiaire, bien que les bâtiments qui y ont été érigés n’aient jamais servi de prison. A l’époque de la domination coloniale britannique, c’était plutôt un lieu de loisirs et d’excursions pour les riches. Aujourd’hui, il y a un hôtel et des centaines de tortues qui servent d’attraction pour les touristes à côté des bâtiments. Notre visite à Prison Island nous a beaucoup intéressée. Comme la traversée avec l’un des nombreux bateaux dure environ une demi-heure, nous vous recommandons de prévoir un total d’environ trois heures pour l’excursion. Si vous prévoyez un peu plus de temps, vous pouvez aussi faire de la plongée libre.

Nous avons aussi fait une visite guidée à Stone Town, que nous avons aussi beaucoup aimé. Stone Town est une ville vibrante et chargée d’histoire. En conséquence, nous avons entrepris la visite avec un guide qualifié et certifié. Il y a aussi de nombreux « Beach Boys » qui vous font des promesses à moindre coût. Cependant, nous vous déconseillons de le faire, car la qualité de la visite est généralement inférieure et vous devrez peut-être vous adapter à des coûts cachés. Avec notre guide, nous avons visité l’ancien palais que les souverains de l’île utilisaient à leur époque. Nous avons également découvert des marchés, des monuments historiques et appris la triste histoire de l’esclavage, à laquelle Zanzibar a contribué en tant que plaque tournante.

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Il existe deux types de plantations, privées et publiques. Les plantations privées sont très différentes des plantations d’Etat et abritent une plus grande variété de plantes, qui poussent souvent de manière hétérogène sur le site. Les plantations d’Etat sont principalement utilisées pour la monoculture. Les deux sont agréables à visiter, nous avons trouvé surtout les cultures diverses dans les plantations locales intéressantes à découvrir.

En début d’après-midi, nous avons poursuivi notre voyage vers Karafuu où nous voulions passer la deuxième nuit. Zanzibar est plus verte que la Tanzanie, le climat est tropical. Nous avons donc traversé des petits villages et des plantations verdoyants jusqu’à ce que nous atteignions enfin la côte. Nous avons passé la nuit au Karafuu Beach Resort, une station balnéaire magnifique et spacieuse, qui est particulièrement adaptée aux vacanciers de plage et aux touristes « all inclusive ».

Le lendemain, nous avons profité de l’occasion pour découvrir la partie est de l’île, qui se prête particulièrement bien au kitesurf. Les plages de sable souvent blanc et l’eau turquoise vous invitent à la détente et à la baignade. Particulièrement le petit village de Paje offre aux touristes un large éventail d’activités nautiques, de nombreuses maisons, bars et restaurants ainsi que des plages de sable apparemment infinies. La dernière nuit de notre voyage à Zanzibar, nous l’avons finalement passé au Bluebay Beach Resort, qui est également situé sur la côte est, mais nettement plus au nord. L’hôtel est meublé avec style et offre un riche buffet ainsi que des soirées régulières. Nous nous sommes également sentis très à l’aise ici et nous recommandons l’hôtel à tous ceux qui souhaitent passer des vacances détendues à la plage.

Départ, quoi d’autre ?

La route matinale vers l’aéroport passait assez vite, la taille de l’île est assez petite et l’emplacement du Blue Bay Beach Resort est assez stratégique, de sorte à ce qu’on puisse profiter du riche petit déjeuner. Même si nous préférons personnellement des logements plus petits et plus personnels, de plus grands lodges ou hôtels sont aussi très appropriés pour se détendre. Pour ceux qui peuvent se le permettre, nous recommandons de visiter les plages de la Tanzanie. Lors de notre premier voyage en Tanzanie et de l’ascension du Kilimandjaro, nous n’avons pas fait cela, mais nous avons été très heureux de les découvrir par la suite.

Nous avons été particulièrement impressionnés par la tranquillité du littoral tanzanien qui, dans le style de Robinson Crusoé, offre aux visiteurs une occasion très spéciale de détente. Avec le Tides Lodge et la Villa Mawimbi, nous avons eu l’occasion de découvrir deux agréables logements. Zanzibar se prête également à la détente et à diverses excursions. Si le voyage a une portée pour la relaxation, nous vous recommandons en tout cas une organisation à l’avance en raison de l’agitation et des offres partiellement opaques sur Zanzibar, sinon le repos souhaité peut rapidement se transformer en stress.

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…notre premier safari !

Que cela veut-il dire ? En d’autres termes : vous partez à la découverte d’un parc national en Jeep avec votre guide, qui est aussi chauffeur. Une expérience grandiose ! Nous étions deux accompagnés de notre guide, donc trois dans la voiture. Par conséquent, nous avions suffisamment d’espace pour nos affaires et une vue dégagée sur l’extérieur. Quel que soit le type d’activité, c’est-à-dire l’alpinisme dans le parc national du Kilimandjaro et les safaris, vous devez vous enregistrer dans le parc national. Vous n’avez pas besoin de garder d’autres documents avec vous, votre chauffeur a toutes les informations nécessaires et prend en charge l’enregistrement pour vous. Du coup, nous ne passons pas plus de 5 minutes devant l’entrée du Lake Manyara National Park.

Dès le début, une multitude de babouins jalonnaient la route. Les animaux taquins sont très répandus en Tanzanie et font partie intégrante de tous les parcs nationaux. Il n’y a presque pas de routes dans les parcs nationaux, mais plutôt des pistes. Cependant, elles sont généralement bien formées et on peut facilement conduire des voitures à quatre roues motrices. Peu de temps après, la forêt, d’abord assez dense, commence à se défricher de plus en plus. Sur les espaces de plus en plus ouverts, nous avons pu observer différents animaux tels que des impalas, des pintades à casque, différentes espèces d’antilopes et des girafes. Un peu plus tard, les arbres disparaissent presque complètement et ouvrent la vue sur le Lac Manyara. Pour les amateurs d’oiseaux, c’est un spectacle permanent. Des milliers de flamants roses, d’ibis et de pélicans se trouvent régulièrement sur les rives du lac. Nous avons eu de la chance et, grâce aux jumelles de Michael, nous avons pu observer de loin un hippopotame en train de brouter. Dans tous les cas, nous vous recommandons les jumelles pour un safari.

Plus tard, nous avons atteint l’endroit pour pique-niquer, sur une colline. De là, nous avions une superbe vue sur le pays et sur tout le parc national. Bien que le parc national du Lac Manyara soit l’un des plus petits parcs de Tanzanie, il abrite une énorme variété d’espèces animales et végétales. Entre-temps, le temps filait, et c’était déjà l’après-midi. Comme tous les parcs nationaux, le parc national du Lac Manyara ferme ses portes à 18 h pour les visiteurs. Nous nous sommes donc lentement dirigés vers la sortie d’autant plus qu’il nous restait encore plus de 10 km à parcourir. Selon la qualité des pistes, le voyage peut durer un peu plus longtemps, surtout pendant la saison des pluies. Nous avons aussi prévu un peu plus de temps au cas où certains animaux croiseraient notre chemin. Et c’était une bonne chose.

Des éléphants !

Environ 15 minutes avant d’atteindre la sortie du parc, nous avons vu un petit troupeau d’éléphants traverser un pont dans le lit de la rivière, habituellement sèche. Whoa ! C’était la première fois que nous voyions ces pachydermes dans la nature à si proche. La joie de notre part a été d’autant plus grande. Les éléphants, cependant, semblaient peu impressionnés et suivaient leur rythme habituel. Nous avons donc pu observer ces animaux que nous n’avions certainement pas l’habitude de voir en toute tranquillité et dans leur élément naturel depuis la Jeep. Seulement cinq minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés de nouveau. Encore des éléphants ! Cette fois, il y en avait deux qui se battaient. L’expérience et l’émerveillement de pouvoir voir cela à quelques mètres de distance étaient d’autant plus grands. Dans l’ensemble, les animaux sauvages peuvent être assez facilement observés. Cependant, il est important de ne pas sortir du véhicule, car la plupart d’entre eux fuiront.

Le premier jour de notre safari a été un succès complet. Nous sommes donc retournés à notre camping en début de soirée, dans l’attente des prochains jours.

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Serengeti, nous voilà !

Serengeti signifie des étendues infinies et la nature et la faune à perte de vue. Après moins d’une heure, nous sommes arrivés à l’entrée du Parc National du Serengeti. A ce moment nous avons pris conscience des dimensions du Parc National, qui ne couvre qu’une partie de toute la région du Serengeti. Depuis le début des années 1980, il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et couvre une superficie de plus de 14 000 kilomètres carrés, soit environ 17 fois la superficie de l’État fédéral de Berlin. Comme l’entrée du parc national du Serengeti n’était rien de plus qu’une arche, nous avons poursuivi notre route avec le toit ouvert sous le soleil de midi. En chemin, nous avons vu différentes espèces animales, notamment des gazelles, des girafes ainsi que des zèbres et des gnous. Quelques minutes plus tard, nous sommes finalement arrivés à l’endroit où l’enregistrement habituel a lieu. C’est le moment idéal pour une pause déjeuner.

Peu de temps après, notre safari à travers le parc national du Serengeti commence. Les voitures de safari ont toutes l’option du toit ouvrant qui permet de regarder vers l’extérieur. Debout dans une voiture, relaxés, le vent chaud du Serengeti soufflait autour de nos oreilles. Nous avons aussi pu voir des prédateurs pour la première fois. Les hyènes sont très répandues en Tanzanie, bien qu’assez timides. Leur présence nous accompagna pendant tout notre voyage. On observa aussi des lions s’installer humblement sur un gros rocher. Une légère nostalgie du Roi Lion de Disney nous toucha, un moment partagé avec d’autres voitures de safari qui les avaient également nourris.

Un parcours sensationnel malgré la saison des pluies

Comme nous étions en safari pendant la saison des pluies, il y avait peu d’activité et nous avions souvent une vue dégagée pour observer le gibier sans être dérangés. Pendant la haute saison de juillet, août et décembre, le nombre de touristes augmente généralement ce qui peut parfois perturber l’idée d’aventure et l’expérience en savane avec des animaux sauvages. Bien que le risque de pluie soit plus élevé en basse saison, nous vous recommandons de voyager pendant les mois d’avril, mai et novembre. A part quelques gouttes de pluie rafraîchissantes, nous avions des vues impressionnantes sur les fronts d’orage qui traversaient le pays au loin. De plus, le Serengeti, comme les autres parcs nationaux, est plus vert qu’en saison sèche, ce qui donne au pays plus de charme et de variété.

Notre safari dura encore pendant quelques heures. Nous avons vu tant d’animaux sauvages, des éléphants et même un guépard plutôt timide. Tôt dans la soirée, nous nous sommes arrêtés à notre hébergement pour la nuit, le Serengeti Thorn Tree Camp, un Tented Lodge. Il est situé au milieu du Serengeti central, sur une légère colline. En conséquence, on a une belle vue sur l’immensité du Serengeti. Les Tented Lodges sont une combinaison entre une tente et un lodge. Les tentes dans lesquelles vous dormez ressemblent plus à un bungalow qu’à des tentes classiques. Ils sont équipés de leur propre salle de bain et de lits, comme on en trouve dans les lodges. Seule leur apparence extérieure indique la présence d’une tente.

Pour nous, la soirée et la nuit au camp de Thorn Tree ont été en tout cas une expérience spéciale. Près de la tente principale, où vous pouvez aussi manger, il y a un feu de camp, qui vous invite à vous attarder autour du coucher du soleil. Comme toute la zone n’est pas clôturée, on a de bonnes chances de voir des animaux de jour comme de nuit. C’est ainsi qu’au cours de la nuit, nous avons entendu des lions et des hyènes. Cependant, il n’y a aucune raison de s’inquiéter – les tentes sont sécurisées et après le coucher du soleil, vous ne pouvez sortir des tentes qu’avec un employé du camp.

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30 minutes plus tard et après un petit déjeuner, notre chauffeur vient nous chercher. Nous avions décidé de faire le tour avec Serengeti Balloon Safaris. Avec deux dames, qui avaient déjà été récupérées de leur logement, nous sommes partis pour le voyage nocturne jusqu’au point de départ du vol en montgolfière. Entre-temps, nous avons vu des animaux et même un groupe d’hippopotames traverser la route. Une demi-heure plus tard, en même temps que les premiers rayons du soleil levant, nous avons finalement atteint le site de décollage de la montgolfière. De là, notre vol au-dessus du Serengeti devrait commencer dans moins d’une heure. Notre pilote et l’équipe étaient déjà occupés à installer la montgolfière. Nous en avons profité pour capturer des moments uniques avec nos appareils photo notamment le lever du soleil sur le Serengeti.

Il était maintenant un peu plus de six heures et demie lorsque notre pilote nous a donné ses dernières instructions pour le vol. Et puis c’est arrivé :

Vol en montgolfière au-dessus du Serengeti !

La première étape est d’abord de s’allonger jusqu’au départ. Peu de temps après, l’émerveillement commençait et nous n’avons pas pu en sortir avant longtemps. Nous avons volé pendant un certain temps seulement à environ un mètre au-dessus du sol. Ce vol à basse altitude nous a permis de voir les innombrables Impalas à courte distance. A partir des changements d’altitude suivants, nous avons pu nous émerveiller non seulement devant le soleil qui se lève de plus en plus haut, mais aussi devant les girafes, les éléphants et d’innombrables autres animaux. Nous avons partagé cette expérience féérique avec quelques autres passagers. En haute saison, jusqu’à 16 participants peuvent être logés dans la télécabine d’un grand ballon, tandis que les plus petits peuvent accueillir jusqu’à 12 personnes.

Après une bonne heure de vol au-dessus du Serengeti, qui peut durer plus ou moins longtemps selon la météo, nous avons finalement atterri. Par la suite, notre pilote nous a parlé de la tradition d’une coupe de champagne après chaque vol en montgolfière, il fallait donc honorer la tradition. Enfin, nous sommes partis petit déjeuner tous ensemble. Au milieu du Serengeti, une table richement dressée nous attendait, ce qui mit un terme à cet événement extrêmement merveilleux.

Vers dix heures du matin, nous étions enfin de retour au Thorn Tree Camp, où nous avions passé la nuit précédente. Avec notre guide Michael, nous avons fait un dernier petit safari à travers le Serengeti avant de quitter le parc national. Sur le chemin du retour vers la zone de conservation du Ngorongoro et le cratère du Ngorongoro, nous avons de nouveau vu d’énormes troupeaux de gnous et de zèbres. Après environ deux heures, nous sommes arrivés à l’entrée du parc national du Ngorongoro. Celui-ci est situé au bord du cratère, d’où vous avez une vue fabuleuse sur le cratère lui-même.

Cratère du Ngorongoro

Le cratère du Ngorongoro est le plus grand cratère volcanique inactif au monde avec un écosystème intact. Le cratère du Ngorongoro a été créé par l’effondrement d’une ancienne montagne volcanique. Il a un fond massif d’environ 264 kilomètres carrés avec une profondeur de plus de 600 mètres. C’est à peu près trois fois la taille de Paris. La descente dans le cratère était assez rapide, nous avons donc eu assez de temps pour explorer le cratère. Nous avions déjà vu des animaux dans les deux parcs nationaux précédents, le Lac Manyara et le Serengeti. Le grand nombre d’animaux dans le cratère (jusqu’à 25 000 grands mammifères) était néanmoins impressionnant. Nous avons également vu de loin l’un des rares rhinocéros noirs. Les énormes parois rocheuses en partie nuageuses qui entourent le cratère confèrent à ce parc national un caractère très particulier.

Vers la fin de l’après-midi, nous nous sommes dirigés vers le mur du cratère pour quitter le parc national en passant par celui-ci. Pendant ce temps, nous avons pu admirer une dernière fois les éléphants du parc toujours aussi impressionnant. Ponctuellement vers 18 heures, nous sommes finalement arrivés à la sortie du Parc National du Cratère du Ngorongoro. Ce soir, nous avons passé la nuit au Karatu Simba Lodge. Il est situé à Karatu, près du petit village de Mto Wa Mbu, au milieu des plantations et offre une vue magnifique sur le paysage.

Enfin, le Parc national du Tarangire

Dans l’après-midi, nous avons finalement quitté le parc national du Tarangire et terminé notre safari à travers les parcs nationaux du Lac Manyara, du Serengeti, du Ngorongoro et du Tarangire – quatre grands parcs nationaux qui diffèrent malgré une faune similaire. Le parc national du Lac Manyara, par exemple, impressionne par son grand lac et ses innombrables espèces d’oiseaux. Le Seregenti, par contre, est beaucoup plus sec et moins densément envahi par la végétation. Le cratère du Ngorongoro séduit par sa paroi nuageuse ainsi qu’un nombre énorme d’animaux sur seulement quelques kilomètres carrés. Le parc national du Tarangire abrite l’une des plus grandes populations d’animaux et, grâce à sa taille, offre des excursions variées et étendues.

Comme les espèces animales sont semblables dans tous les parcs nationaux, nous ne pouvons que recommander de profiter des excursions et de ne pas être stressés si vous n’avez jamais vu un animal auparavant. Le lendemain, nous aurons à nouveau l’occasion de le faire. Ainsi nous avons vécu notre safari comme une grande immersion dans la savane !

Pour le dernier jour de notre safari, nous avions prévu un safari à travers le parc national du Tarangire. Comme les jours avant nous commencions assez tôt. Au bout d’une heure environ, nous sommes arrivés au parc. Le parc national du Tarangire est l’un des parcs nationaux les plus célèbres de Tanzanie et est connu pour la diversité de sa flore et de sa faune. Il abrite également l’une des plus grandes populations d’éléphants du pays. Par conséquent, nous avons également eu la chance de voir les pachydermes de près et avons aussi pu observer à nouveau des lions et de nombreux autres animaux sauvages. Nous avons également été impressionnés par les nombreux bâtiments de termites, certains hauts de plusieurs mètres. Ils bordent l’ensemble du parc, ainsi que les baobabs, dont certains sont centenaires. Les baobabs, aussi appelés singe à pain, sont très répandus en Afrique et impressionnent par leurs troncs souvent d’un mètre d’épaisseur ainsi que par leur forme partiellement bizarre. Surtout pendant la saison sèche, leur écorce sert de source d’eau aux éléphants, c’est pourquoi les parties inférieures des troncs d’arbres ont souvent d’énormes rayures.

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Momella Gate, et c’est parti !

Après une autre demi-heure de route, nous atteignons Momella Gate, le point de départ de chaque ascension du Mont Meru. De la même manière qu’au Kilimandjaro on s’inscrit ici avant le début de la randonnée. Nous avons comblé le temps d’attente lors des derniers préparatifs avec un déjeuner décontracté. On se dirige ensuite vers les cabanes Miriakamba. Nous étions accompagnés de deux autres groupes de voyageurs, partis en même temps que nous, par coïncidence, ainsi que d’un garde armé. Depuis quelques années, l’escorte par un garde armé est obligatoire, surtout pour les buffles mâles qui ont été abandonnés par leur troupeau. Ces animaux ont tendance à être plus agressifs que les autres et peuvent représenter une menace pour les humains. Ce n’est qu’à partir des Saddle Huts que vous continuez sans garde, les buffles grimpent rarement jusqu’à cette hauteur.

Pure nature

Bien que nous ayons escaladé le Mont Meru pendant la saison des pluies, le temps était presque parfait pendant toute la randonnée. Elle s’entama avec 26 degrés et du soleil. Au début de la randonnée, on se promène dans les zones boisées. Les chemins et les sentiers sur lesquels on se déplace sont bien aménagés et faciles à parcourir. Après environ une heure de randonnée, nous avons finalement atteint Fig Tree Arch – un énorme arbre envahi par les figues étrangleuses. C’est là que nous avons fait notre première longue pause. Nous avions déjà pris des pauses plus courtes pour boire, parce que boire suffisamment est indispensable notamment pour prévenir du mal de l’altitude. Le trek qui a suivi s’est déroulé dans des zones partiellement boisées sur des sentiers nettement moins bien balisés. Les bruits de divers animaux à travers la forêt tropicale des montagnes a fait de cette randonnée une vraie aventure. Environ une heure avant d’atteindre les cabanes de Miriakamba, nous avons fait une dernière pause dans une clairière. De là, assis sur le sol, le Kilimandjaro et les nuages à perte de vue.

Première étape – c’est fait !

Vers 17 heures, nous avons finalement atteint les cabanes de Miriakamba. Celles-ci se trouvent au milieu de la forêt tropicale des montagnes. Au niveau du camp, une vue imprenable sur le paysage s’offre à nous. Les cabanes rappellent les voyages scolaires – des chambres avec quatre lits superposés, équipés de matelas et d’oreillers simples. Pour des raisons d’hygiène, nous vous recommandons d’apporter au moins un sac de couchage et une serviette à enrouler autour de l’oreiller (pour ceux qui ne souhaitent pas emporter de draps avec eux). Contrairement aux camps du Kilimandjaro, il y a de la lumière dans les cabanes et dans tout le camp, ce que nous avons trouvé agréable. Après notre arrivée, nous avons d’abord dû nous « rafraîchir » ! Nos porteurs fournissent de l’eau pour se laver dès notre arrivée au camp. Les installations sanitaires sont en bien meilleur état et plus modernes que sur le Kilimandjaro. Si vous recherchez la piscine chauffée, vous devez quand même patienter jusqu’à votre retour au lodge…

Peu après le coucher du soleil vers 19 heures, nous avons dîné. Notre cuisinière a préparé une variété de pain, riz, nouilles et pommes de terre, ainsi que des légumes, du poisson et de la viande pour chaque repas. Si vous avez des intolérances alimentaires, nous vous recommandons d’en informer votre guide avant de commencer votre voyage. Comme à chaque randonnée, la saturation en oxygène du sang et le pouls sont également mesurés au Mont Meru le matin et le soir. C’est pour votre propre sécurité, car cela aide à détecter plus facilement les signes du mal de l’altitude. Le risque d’en souffrir sur le Mont Meru est cependant nettement inférieur à celui du Kilimandjaro. Après le dîner, nous avons passé le temps qui nous restait avant de se coucher à faire et défaire nos valises pour le lendemain. Vers 21h, il était temps d’éteindre les lumières et d’aller se coucher pour commencer la nouvelle journée bien reposés !

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Après environ trois à quatre heures de marche et plusieurs pauses, nous avons finalement atteint les Saddle Huts. Comme leur nom l’indique, elles sont situées en selle entre Little Meru et Rhino Point, à environ 3.500 mètres d’altitude. Là, nous avons déjeuné et nous nous sommes reposés après la randonnée. Ensuite, nous avons fait de la randonnée jusqu’au « Little Meru » (petit Meru). Après moins d’une heure, on arrive au sommet. Il est situé à 3.820 mètres d’altitude. L’ascension est idéale pour l’acclimatation et pour prendre des clichés. Vers la fin d’après-midi, nous sommes retournés aux Saddle Huts. Nous nous sommes reposés et avons dîné tôt parce que la journée suivante commençait bien évidemment au milieu de la nuit.

Jour du sommet !

Nos réveils réglés à minuit, il était temps de se lever, de s’habiller, de manger et de boire autant que possible afin de marcher toute la nuit bien renforcés. Equipés de cannes et d’une lampe frontale, nous partons avec notre guide George vers une heure du matin. La première étape était Rhino Point à 3.800 mètres. Le nom vient du 20ème siècle et remonte à un rhinocéros, qui y a trouvé son dernier lieu de repos et dont on peut encore voir les ossements. Le chemin qui y mène serpente à travers les pentes du Mont Meru et ses buissons denses. Bien que la température fut basse et proche de zéro, la randonnée restait tout de même agréable. Dans tous les cas, nous vous conseillons de porter plusieurs couches de vêtements pour vous adapter facilement aux différentes températures, d’autant plus qu’il peut y avoir beaucoup de vent et de froid plus tard.

Après une courte pause à Rhino Point, nous avons poursuivi notre marche nocturne. Au début, nous avons marché un peu en descente, puis parallèlement à la montagne le long d’une surface rocheuse et enfin en montée continue. Le ciel était clair, l’air frais mais toujours agréable à ce moment, et la transpiration ressentie de plus en plus ! A partir de 4.000 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous avons remarqué que l’oxygène se raréfiait. Nous marchions plus lentement qu’auparavant, en inspirant et expirant plus profondément et en prenant des pauses régulières. Il est extrêmement important de boire et de manger régulièrement de petites collations, même si vous n’avez pas vraiment faim. La deuxième moitié de la randonnée est plus raide que la première et mène le long de la crête du cratère du Mont Meru jusqu’au Socialist Peak. Surtout pendant cette phase, nous avons marché lentement, mais régulièrement avec des pauses régulières dans la montagne.

La lumière à l’horizon

Vers cinq heures du matin, nous avions laissé la crête derrière nous et avions une vue dégagée vers l’est. L’épuisement était grand et la motivation s’est quelque peu émoussée lorsque nous avons remarqué que nous pouvions voir le sommet mais qu’il a fallu faire le tour pendant plus d’une demi-heure pour l’atteindre. La vue sur Uhuru Peak, le sommet du Kilimandjaro, était impressionnante mais surtout motivante. Nous avons donc continué l’ascension de la montagne, sur des rochers vers le sommet et le lever du soleil. Vers six heures et demie du matin, nous avons finalement atteint le sommet du Mont Meru, Socialist Peak ! Avec ses 4.566 mètres, le sommet du Mont Meru est le deuxième plus haut de la Tanzanie et le cinquième de l’Afrique. Les émotions étaient grandes et indescriptibles, ce que l’on voit est tout simplement extraordinaire. Le soleil se levait derrière la montagne et montrait l’ancien volcan dans toute sa splendeur.

Après une vingtaine de minutes au sommet, un peu de repos, de la nourriture et des boissons, nous avons commencé notre chemin du retour. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous avons réalisé à quel point certains des passages précédents étaient raides. Vous devez être sûr de vos pas et de vos appuies ! La descente depuis le sommet jusqu’aux Saddle Huts semblait extrêmement longue et épuisante (ce qui était probablement le cas…). Mais tous les efforts ont été récompensés par justement ces émotions indescriptibles et ces vues imprenables sur le cratère du Mont Meru. Après une bonne marche de trois heures, nous sommes finalement revenus aux Saddle Huts. Là, nous avons eu assez de temps pour nous détendre et nous changer, car la température avait de nouveau atteint les 15-20 degrés. Après un déjeuner plutôt matinal, nous sommes finalement rentrés aux Miriakamba Huts. La randonnée n’a duré que deux heures environ, afin que nous puissions nous reposer après notre arrivée et en profiter pour jouer à la dame avec notre équipe. Le reste de la journée a été calme, et nous sommes allés nous coucher tôt.

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L’eau appelle !

Le canoë-kayak dans le lac Momella est un ajout populaire à l’ascension du Mont Meru. Surtout les amateurs d’oiseaux en ont pour leur argent ici. Mais comme le chemin qui mène au lac passe par le parc national, on peut aussi apercevoir toutes sortes d’autres animaux sauvages. Le voyage se transformait peu à peu à un mini safari et nous le recommandons particulièrement à ceux qui n’ont pas planifié de safari. « Momella » en swahili signifie « vent ». Et en effet, il y avait beaucoup de vent autour du lac. Avec nos deux guides, nous avons pu découvrir le lac et la nature en canoë. Nous étions les seuls touristes à ce moment, ce qui donnait plus de charme au voyage et faisait sentir les choses plus vraies. A côté des buffles, nous avons vu différentes espèces d’oiseaux et même des hippopotames. Pour des raisons de sécurité, nous avons cependant gardé une distance minimum, mais nous avons pu entendre les signaux des animaux haut et fort. Après environ deux heures de canoë, nous sommes remontés dans la Jeep et nous nous sommes dirigés vers notre lodge en fin d’après-midi.

L’ascension du Mont Meru et le séjour dans le Parc National d’Arusha ont été pour nous une grande expérience. Rarement nous avons partagés des moments comme ceux-ci avec la faune et la flore, et rarement nous avons vu un paysage aussi varié en si peu de temps. Nous avons également perçu l’ascension de la montagne comme une grande expérience. Cependant, un certain degré de fitness et une bonne condition physique sont fortement recommandés. Comme nous avions déjà monté le Kilimandjaro quelques années auparavant, nous n’avons pas pu s’empêcher de faire des comparaisons inconsciemment. Dans l’ensemble, il existe de grandes parallèles entre l’ascension du Mont Meru et celle du Kilimandjaro. Néanmoins, l’abondance des randonneurs, la flore et la faune ainsi que le paysage et les vues diffèrent considérablement. Nous avons nous-mêmes trouvé l’expérience du Mont Meru un peu plus agréable, inhabituelle et en aucun cas moins impressionnante que l’ascension du Kilimandjaro et nous la recommandons donc à tous les voyageurs qui se rendent en Tanzanie !

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Incroyable. Il est 7.32 du matin et mon réveil vient de sonner – marquant ainsi le début du départ pour une aventure extraordinaire avec des tournants inattendus.

Ce qui avait commencé avec la vague idée de « nous pourrions faire cela » environ 8 mois plus tôt, était passé à une sérieuse « phase de recherche et de planification » il y a environ 6 mois, et était finalement devenu « aujourd’hui ».

Jour de départ pour monter le Kilimandjaro !

Comme pour probablement beaucoup d’entre vous, avant de partir en voyage, j’ai vérifié ma check-list plusieurs fois ce matin-là pour m’assurer d’avoir bien coché toutes les cases. Mais ce n’était pas tout. J’étais aussi en train de me reposer la question de « Qu’est-ce qui m’est passé par la tête pour organiser un voyage où le niveau de confort de l’hébergement sera probablement inférieur à celui d’une auberge de jeunesse à 10 dollars par nuit quelque part en Asie du Sud-Est ? ».

J’avais certainement raison de me poser cette question.

Timo et moi-même avions choisi la Machame Route pour monter en haut de Uhuru Peak, culminant à 5,855 mètres. C’est-à-dire le sommet du Kibo, le plus haut des trois volcans du Mont Kilimandjaro. Uhuru Peak est ainsi le plus haut point d’Afrique, et le Mont Kilimandjaro la plus haute montagne isolée au monde. Dès lors, la Machame Route signifiait dormir dans des tentes six nuits d’affilée, avec seulement des installations sommaires au bord de la route.

Donc, qu’est-ce que j’ai pensé ? La réponse est, qu’honnêtement je ne me souviens pas de ce que je pensais exactement à ce moment-là ; quand j’ai décidé de monter au sommet du Mont Kilimandjaro. Toutefois, j’ai eu le sentiment qu’il y avait plus à retenir de cette aventure que de manquer un d’peu de confort pendant quelques jours. J’allais découvrir que ce sentiment était fondé.  

Décollage…

Je suis arrivé à l’aéroport international de Francfort aux alentours de midi. Timo partait de Berlin au même moment. Nous voulions arriver ensemble à l’aéroport international du Kilimandjaro en Tanzanie (oui, le mont Kilimandjaro est situé en Tanzanie, et non au Kenya, ce qui est une idée répandue chez beaucoup de personnes). Ainsi, nous avons décidé de voyager vers Istanbul, qui s’est avéré être une escale pratique pour changer d’avion. Nous avons tous les deux voyagés via Turkish Airlines. Je n’avais jamais voyagé avec eux auparavant. Pourtant, j’ai été positivement surpris par la qualité du service, du confort et du programme de divertissement proposé.

Le vol d’Istanbul vers l’aéroport international de Kilimandjaro en Tanzanie a duré encore sept heures. Quand nous sommes arrivés, il était déjà deux heures du matin (heure locale en prenant en compte la différence de 2h avec la France). À notre surprise, nous avons remarqué : « L’aéroport international de Kilimandjaro » semble beaucoup plus impressionnant à l’oreille que l’aéroport l’est en réalité.

… et atterrissage !

Peu de temps après l’arrivée, nous nous sommes approchés de l’immigration. Comme il n’y a pas d’air conditionné à l’intérieur du bâtiment de l’aéroport, nous avons eu l’occasion de nous acclimater à des températures de 25 ° C. Timo et moi avions choisi de demander notre visa à l’arrivée. Celui coûte 50 USD par personne (un peu moins de 50 euros). Le prix est le même que si nous avions demandé notre visa à l’avance à l’ambassade de Tanzanie à Berlin. Je vous recommande donc d’obtenir votre visa sur place (à moins que votre pays d’origine ne soit inscrit sur une liste noire par les autorités tanzaniennes, ce qui semble très improbable). Vérifiez simplement le site internet de votre ministère des Affaires étrangères avant le départ. Vous pouvez également lancer une recherche sur Google comme par exemple « obtenir un visa en Tanzanie ».

Il n’a pas fallu longtemps pour passer l’immigration. Ainsi, Timo et moi trouverions bientôt la réponse à la question suivante :

Notre guide Erasto viendra-t-il vraiment nous chercher à l’aéroport ?

Pour comprendre pourquoi nous nous posions cette question, il faut revenir en septembre 2016. C’est à ce moment-là que j’ai commencé ma conversation WhatsApp avec Erasto.

À l’époque, Timo et moi-même avions reçu les coordonnées d’Erasto par l’une de nos amies, qui avait fait l’ascension du Kilimandjaro avec lui plus tôt en 2016. Cela nous ne dérange pas d’essayer des voyages non conventionnels. Ainsi, nous avons décidés d’organiser le voyage directement avec Erasto, et non via une agence de voyage.

Pourquoi avons-nous décidé de ne pas organiser notre voyage via une agence classique ?

Parce que l’un des ingrédients les plus importants pour un excellent voyage est un bon guide. C’est lui qui s’occupe de tout sur le terrain et vous soutient dans l’objectif d’atteindre le sommet du Mont Kilimandjaro. Et Erasto nous a été décrit comme très compétent et fiable. J’accepte que vous puissiez faire des compromis sur d’autres éléments d’un tel voyage, comme certains vêtements ou équipement que vous prenez pour monter le Kilimandjaro. Pourtant, je ne ferais jamais de compromis sur mon guide. Un des avantages de contacter directement Erasto, nous avons économisé les frais de service qu’une agence de voyage facturerait habituellement. Notre voyage au Kilimandjaro était donc moins cher par rapport aux agences de voyage conventionnelles, sans l’avoir à l’esprit et sans faire de sacrifices.

Et en effet.. !

Après avoir traversé l’immigration, notre guide Erasto nous attendait déjà avec une pancarte à notre nom à l’extérieur du bâtiment. Erasto a été celui qui a organisé tout le voyage pour nous sur place, et il a fait un excellent travail. Au moment où nous avons atterri en Tanzanie, il s’est occupé de nous pour l’ensemble de notre séjour.

Si vous voyagez avec une agence de voyage, normalement quelqu’un de votre hôtel ou de l’agence de voyage vient vous chercher. Dans ce cas, votre guide est uniquement avec vous pendant la randonnée. Comme Timo et moi étions directement en contact avec Erasto et que nous ne sommes pas passés par une agence de voyage, nous avons eu le même point de contact sur le terrain pour l’organisation de tout le voyage. Cette proximité a rendu les choses plus faciles. En outre, nous avons des astuces et des conseils de locaux, ce qui était génial !

Les derniers mètres

Erasto avait organisé le transport. Notre chauffeur Chris nous a conduit de l’aéroport à notre hébergement à Arusha. Arusha est une ville d’environ 350 000 habitants situés à près de 45 minutes en voiture de l’aéroport. Avec Moshi, elle est l’un des points de départ pour les randonnées dans le parc national du Kilimandjaro.

Au moment où nous sommes arrivés aux alentours d’Arusha, il était 3 heures du matin. Erasto avait réservé notre séjour au Ambureni Coffee Lodge – un endroit vraiment agréable, situé au milieu des plantations de bananes et avec une très belle vue sur la campagne. Notre chambre était classique mais spacieuse et était de style tanzanien. Dans l’ensemble, Ambureni s’est avéré être un bel endroit où rester. Les cuisines nous ont concocté de délicieux repas locaux et internationaux, et le personnel a été accueillant et serviable. De plus, la piscine offrait une bonne occasion de se rafraîchir.

Notre premier jour d’aventure s’est finalement terminé par un dernier briefing sur le déroulement des jours à venir.

Notre voyage: Jour 1 → Jour 2 → Jour 3 → Jour 4-7 → Jour 8 → Jour 9-10 

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